Здравствуйте!
В этой статье мы научимся чертить конструкцию рукава рубашечного кроя.
В прошлой статье мы уже выяснили, что одежда рубашечного покроя отличается параметрами и конфигурацией проймы. От параметров проймы зависит и покрой рукава. В первую очередь рукава рубашечного покроя отличаются длиной и высотой оката, такие рукава имеют минимальную посадку, либо и вовсе могут быть беспосадочными.
Выкройку такого рукава можно получить, модифицируя базовые конструкции платья и втачного рукава, то есть применить конструктивное моделирование, либо использовать методику построения конструкции рукава рубашечного кроя. Сегодня мы рассмотрим второй вариант.
Так как в прошлой статье мы строили выкройки рубашек двух разных силуэтов , то и в этой статье мы рассмотрим построение рукавов для полуприлегающего и прямого силуэта рубашки. Конструкции этих рукавов различаются лишь высотой оката и самой шириной рукава, но методика построения чертежа у них одинаковая.
Для построения выкройки одношовного рукава рубашечного кроя нам понадобятся следующие мерки:
(как правильно снимать мерки, вы можете посмотреть в этой статье ).
Подготовим чистый лист бумаги, длина которого равна мерке длины рукава.

Длина и ширина рукава . Построим прямоугольник АА 1 Н 1 Н, у которого стороны АН и А 1 Н 1 равны мерке длины рукава минус половина высоты манжета (в моем примере высота манжета 6см) (отрезок АН=А 1 Н 1 =Др-6:2=52-3=49см).
Для прямого силуэта стороны АА 1 и НН 1 равны мерке полуобхвата груди (АА 1 =НН 1 =40,5см).
Для полуприлегающего силуэта стороны АА 1 и НН 1 находим по формуле (1/3 мерки Сг+3см)х2 (АА 1 =НН 1 =(1/3Сг+3)х2=(40,5:3+3)х2=33см).

Высота оката рукава .
Для прямого силуэта от точки А вниз по прямой откладываем 1/6 мерки полуобхвата груди + 2см и поставим точку П (отрезок АП=1/6Сг+СО=40,5:6+2=8,8см)
Для полуприлегающего силуэта вниз от точки А отложим 3/4 мерки глубины проймы (эту величину мы возьмем из построений конструкции рубашки полуприлегающего силуэта) минус 1см и поставим точку П (отрезок АП=3/4Гпр-1=17,5:4х3-1=12,1см).
От точки П вправо проведем горизонтальную прямую до пересечения со стороной А 1 Н 1 , точку пересечения обозначим П 1 .

Линия середины . Разделим сторону АА 1 пополам, точку деления обозначим О (АО=ОА 1 =1/2АА 1). Вниз от точки О опустим перпендикуляр до пересечения с линией низа, точку пересечения назовем Н 2 .

Линия оката рукава .
Для прямого силуэта . Соединим пунктирной линией точки П и О, эту линию мы поделим пополам, в точке деления вверх восстановим перпендикуляр величиной 1,5см и поставим точку О 1 .

Соединим точки П, О 1 и О плавной линией.

Теперь соединим пунктирной линией точки О и П 1 , разделим эту линию на три равные части. В верхней точке деления вверх восстановим перпендикуляр величиной 1см и поставим точку О 2 , в нижней точке деления восстановим вниз перпендикуляр величиной 0,5см и отметим точку О 3 . Проведем плавную линию проймы через точки О, О 2 , серединную точку отрезка ОП 1 , О 3 и П 1 .

Для полуприлегающего слиуэта . Соединим тонкой линией точки П и О, разделим этот отрезок пополам, а точку деления обозначим О 1 . Теперь разделим отрезок ПО 1 пополам и поставим точку деления О 2 , отрезок ПО 2 тоже поделим пополам, а в точки деления вниз восстановим перпендикуляр величиной 0,5см. От точки О 1 вверх отложим 1,5см. Отрезок О 1 О поделим пополам, точку деления обозначим О 3 , от этой точки вверх под прямым углом отложим 2см. Проведем линию проймы через точки П, 0,5 , О 2 , 1,5 , 2 и О.
Соединим тонкой линией точки О и П 1 , поделим отрезок пополам и поставим точку О 4 . Отрезок ОО 4 разделим пополам и вверх от точки деления восстановим перпендикуляр 1,5см. Отрезок О 4 П 1 разделим пополам и вниз от точки деления восстановим перпендикуляр величиной 2см. Проведем линию проймы через точки О, 1,5 , О 4 , 2 и П 1 .

Боковые срезы рукава . От точек Н и Н 1 вправо и влево по линии низа отложим 1/8 мерку полуобхвата груди и поставим точки Н 3 и Н 4 (НН 3 =Н 1 Н 4 =1/8Сг=40,5:8=5см).

Соединим прямыми точку П с точкой Н 3 и П 1 с Н 4 .

Для более узкого рукава точки П, Н 3 , П 1 и Н 4 сперва соединяют тонкими линиями, которые делят пополам, а из точек деления восстанавливают перпендикуляры величиной 1-2см и проводят плавные вогнутые линии боковых срезов.

Разрез для застежки рукава . Разделим отрезок Н 3 Н 2 пополам и влево от точки деления отложим 2см и поставим точку Н 5 . Вверх от точки Н 5 начертим линию разреза величиной 10-12см.

На этом построение конструкции рукава рубашечного покроя завершено. Наша выкройка готова!

Планка . Для обработки разреза застежки рукава нам потребуется планка. От модельных особенностей рубашки и характеристик материала зависит способ обработки застежки, и, соответственно, зависит выкройка планки. Предлагаю рассмотреть способ обработки застежки в классической рубашке.

Построение выкройки планки для обработки разреза рукава . Чертится прямоугольник высотой равной длине разреза рукава и ширной 1см, этот прямоугольник является рамкой для разреза. Влево от рамки чертится прямоугольник шириной 7-8мм и высотой равной высоте рамки, этот прямоугольник является нижней планкой. Вправо от рамки чертится прямоугольник шириной 2,5-3см, а высотой на 4-5см больше высоты рамки. Верхний срез этого прямоугольника оформляется мысиком (в зависимости от модели верхний срез может оставаться прямым, а может быть и скругленным, но классический вариант - это мысик). В правую сторону чертится точно такой же прямоугольник с мысиком, эти два прямоугольника являются верхней планкой.

Зачастую выкройку планки строят сразу же с припусками, которые составляют 1см по всем срезам, а по нижней линии - 1,5см.

Для более плотных тканей выкройка планки немного видоизменяется - высота левой стороны верхней планки равна высоте рамки, то есть высоте разреза для застежки, а правая сторона планки уже чертится на 4-5см выше и верхний срез оформляется мысиком. Нижняя планка также может иметь другой вид и состоять из двух равных прямоугольников, которые по высоте и ширине равны рамке для разреза.

Манжета . Для обработки нижнего среза рукава нам потребуется манжета. Ее выкройка строится очень просто: чертится прямоугольник АВСД, у которого стороны АВ и СД равны мерке обхвата запястья + 4см на застежку (АВ=СД=Оз+4=15+4=19см), а стороны АД и ВС равны 6-8см (АД=ВС=6см).

При обработке нижнего среза рукава цельнокроеная манжета складывается пополам.

Рассмотренная ниже выкройка одношовного рукава используется для различных видов одежды - блузки, платья, жакета, пальто.

Чаще всего для жакетов, мужских пиджаков и верхней одежды применяется .

Приступая к построению выкройки рукава нужны следующие :

ДР – длина рукава = 58 см

ДЛ – длина до локтя = 33 см

ОК – окружность кисти = 22 см

ОР – окружность руки = 27 см

L пр.П. – длина проймы полочки = 21 см

L пр.С. – длина проймы спинки = 20 см

Прибавки на свободное обленгание (СО) к мерке ОР

Характеристика рукавов	Величина прибавки, см
	Платье	Жакет	Пальто
Плотно облегающий	3-4	4-4,5	5-7
Узкий	4-6	5,5-7,5	7-9
Средний	6-8	7,5-9,5	9,5-12
Расширенный	8-10	9,5-11,5	12-14
Широкий	10-12	11,5-13,5	14,5-17

Окат рукава должен соответствовать размерам и форме проймы изделия.

Для правильного сопряжения оката рукава с проймой необходимо измерить длину проймы по выкройке лифа изделия и рассчитать ее вертикальный диаметр (ВД ср) – высоту проймы.

Для определения высоты проймы изделия (ВД ср) необходимо:

• или измерить по выкройке лифа изделия высоту проймы спинки ВПрС = 17,5 см и высоту проймы полочки ВПрП = 16 см, как показано на рис.1. Эти две величины суммируют и делят пополам.

ВД ср = (ВПрС + ВПрП) / 2 = (17,5 см + 16 см) / 2 = 16,75 см

• или если чертеж спинки и полочки построен рядом, то соединить окончательно откорректированные плечевые точки спинки и полочки прямой линией. Затем разделить ее пополам, а из точки деления опустить перпендикуляр на реальную линию проймы (рис.1).

Для определения высоты оката (ВО к) втачного рукава необходимо от высоты проймы (ВД ср) отнять коэффициент К, который зависит от размера:

а) до 48-го размера К = 2,5 см

б) для размеров 48-50 К = 2 см

в) для размеров 52-54 К = 1,5 см

г) для размеров 56 и более К = 1 см

Или же высота оката рукава равна 1/3 длины проймы спинки и переда: ВО к = 1/3 (L пр.С + L пр.П.)

Построение выкройки одношовного рукава

1. Провести вертикаль, на которой отложить длину рукава: ОН = мерка ДР + высота подплечника (если есть) = 58 см + 1,5 см = 59,5 см.

2. Длина до линии локтя: ОЛ = мерка ДЛ + высота подплечника (если есть) = 33 см + 1,5 см = 34,5 см.

3. Высота оката рукава (ВО к): ОГ = ВД ср - К (коэффициент) = 16,75 см – 2,5 см = 14,25 см.

Через Г провести горизонталь - подмышечная линия.

4. От точки Г вправо и влево отложить ширину рукава: ГГ 1 = ГГ 2 = 1/2 (мерка ОР + СО) = 1/2 (27 см + 5 см) = 16 см.

Для плотно облегающего, узкого и средней ширины рукавов, необходимо построение локтевой вытачки.

5. Построение оката рукава

Соединить прямыми О с Г 1 и О с Г 2 . Полученные отрезки разделить на 4 части.

Из полученных точек начертить перпендикуляры к отрезкам ОГ 1 и ОГ 2:

• О 1 - внутрь 1,3 см;
• О 2 - наружу 0,5 см;
• О 3 - наружу 1,9 см;
• О 4 - внутрь 1 см;
• О 5 - наружу 0,6 см;
• О 6 - наружу 1,6 см;

Оформить окат рукава от точки Г 1 через точки на перпендикулярах до Г 2 .

6. Смещение середины узкого рукава внизу влево: НН 1 = 1-1,5-2 см.

7. Ширина передней половинки внизу: Н 1 Н 2 = 1/2 (ОК + СО) – 1 = 1/2 (22 см + 2 см) – 1 см = 11 см.

8. Ширина задней половинки внизу: Н 1 Н 3 = 1/2 (ОК + СО) + 1 = 1/2 (22 см + 2 см) + 1 см = 13 см.

9. Выемка по линии локтя переднего среза: Л 1 Л 2 = 1-1,5 см.

10. Для оформления локтевого среза соединить прямой Г 2 с Н 3 , затем от полученной на линии локтя точки Л 3 оформить наружу выпуклость локтевого среза: Л 3 Л 4 = 1-1,5 см.

В широких рукавах выпуклость по локтевому срезу может быть малой (0,5-0,7 см) или отсутствовать вообще.

11. Продлить локтевой срез вниз на величину сутюжки плюс 0,5-0,7 см (величина припосадки):

• для хорошо сутюживающейся ткани Н 3 Н 4 = 2-3 см + 0,5-0,7 см;

• для плохо сутюживающейся ткани Н 3 Н 4 = 1-1,5 см + 0,5-0,7 см.

Если по линии локтя строят вытачку длиной 6-8 см, глубиной 2-2,5 см то внизу локтевой срез продлевают на глубину вытачки 2-2,5 см плюс 0,5 см припосадка вокруг выточки, тогда отрезок Н 3 Н 4 = 2,5-3 см.

12. Оформить плавную линию низа рукава через точки Н 2 и Н 4 с прямым углом в точке Н 4.

Посадка по окату рукава

Рукав, втачанный в пройму, должен иметь хорошую посадку и соответствовать окружности руки. Для того чтобы результат был удовлетворительным, длина оката рукава должна превышать длину проймы изделия на величину посадки.

Посадка рукава распределяется в верхней части оката, в нижней части оката рукава посадка минимальная, там не требуется придавать форму и объем окату, важно, чтобы рукав располагался в пройме без натяжения. Разделение оката рукава на верхнюю и нижнюю части определяет расположение контрольных знаков, а посадка рукава распределена между этими знаками.

Контрольные знаки проймы и оката рукава

Для обеспечения правильного соединения рукава с проймой изделия контрольные знаки располагают следующим образом:

• на линии проймы переда – в точке О 6 ;
• на линии проймы спинки – в точке О 2.

Измерьте длину нижнего участка проймы переда до точки О 6 и отложите эту величину по линии оката передней части рукава от точки Г 1 . Поставьте контрольный знак.

Измерьте длину нижнего участка проймы спинки до точки О 2 и отложите эту величину по линии оката передней части рукава от точки Г 2 . Поставьте контрольный знак.

Определение величины посадки по окату рукава

Сантиметровой лентой или гибкой линейкой, держа ее на ребре, измерьте длину среза проймы переда и спинки изделия.

Отложите от точки Г 1 по линии оката передней части рукава длину всей проймы переда. Полученная точка окажется немного левее средней линии рукава.

Аналогично перенесите значение длины проймы спинки на заднюю часть оката от точки Г 2 . Полученная точка будет правее средней линии рукава.

Промежуток между этими точками и есть посадка по окату рукава. Ее делят пополам – точка на середине этого участка будет контрольным знаком соединения рукава с проймой в области плечевого шва.

Полученную величину посадки сравнивают с рассчитанной по таблице норм посадки для конкретной ткани.

Нормы посадки оката рукава для различных тканей

№ п/п	Виды предлагаемых тканей	норма посадки
	Шерстяные, костюмные ткани с синтетическими волокнами более 30%; синтетические шелка; тонкие натуральные шелка
	Шерстяные, костюмные ткани с синтетическими волокнами от 15-30%; шелковые плотные ткани; х/б тонкие ткани (батист, маркизет)
	Чистошерстяные плательные ткани; шелковые костюмные ткани; х/б и льняные
	Полушерстяные плательные ткани; тонкосуконные пальтовые и костюмные; чистошерстяные пальтовые тонкие ткани
	Шерстяные пальтовые грубосуконные драпы; полушерстяные тонкосуконные драпы
	Мягкие чистошерстяные тонкосуконные драпы

Например: вся измеренная пройма полочки и спинки равна 21 см + 20 см = 41 см. Тогда величина посадки по окату рукава для шерстяной ткани равна 41 см х 0,08 = 4,3 см.

Если величина посадки по окату рукава получилась больше или меньше чем рекомендовано, то рукав нужно корректировать.

Варианты корректировки рукава

Изменение ширины рукава

Изменение ширины рукава по подмышечной линии всегда приводит к увеличению или уменьшению посадки по окату рукава.

Пример увеличения ширины рукава на 1,2 см (рис. 1)

2. Продлите подмышечную линию на 0,6 см в каждую сторону.

3. Крайнюю левую точку оката лекала рукава приколите кнопкой к точке расширения по подмышечной линии задней части рукава. Поворачивайте лекало рукава, пока срез оката лекала рукава не коснется линии оката скопированного рукава у задних контрольных знаков. Обведите контуры лекала рукава, зафиксировав его в таком положении. Выровняйте линию оката.

Чтобы начертить линию продольного среза рукава, поворачивайте лекало рукава до тех пор, пока линия продольного среза лекала рукава не коснется линии низа скопирован­ного рукава. Обведите контуры лекала рукава, за­фиксировав его в таком положении, откорректи­руйте линии и локтевую вытачку.

4. Повторите процесс с передней частью рукава (пунктирной линией обозначены линии изначаль­ной формы рукава).

Пример уменьшения ширины рукава на 1,2 см (рис. 2)

1. Скопируйте на лист бумаги лекало рукава.

2. Отложите внутрь по 0,6 см с каждой стороны под­мышечной линии.

3. Приколите лекало рукава к отмеченной точке на подмышечной линии и следуйте указаниям, данным в предыдущем примере.

Увеличение или уменьшение посадки по окату рукава

Ниже показано, как можно увеличить или уменьшить величину посадки по окату рукава, не меняя его ширину.

Чтобы увеличить высоту оката, разрежьте рукав по подмышечной линии и окат рукава разрежьте по линии середины рукава. Разверните по направлению вверх переднюю и заднюю части оката рукава так, чтобы срез оката расширился на нужную величину (рис. 3).

Чтобы уменьшить высоту оката, разрежьте рукав по подмышечной линии, а окат рукава разрежьте по линии середины рукава. Разверните по направлению вниз переднюю и заднюю части оката рукава так, чтобы они наложились друг на друга (рис.4).

Многие учебные дисциплины предлагают нам учить сложные и далеко не самые оптимальные способы решения тех или иных задач. Вероятно специалистам и вправду следует знать теорию «от и до», а вот обычному человеку бывает достаточно простого действенного способа.

Сочетание слов «кройка и шитье» стало чем-то привычным и неделимым. Но очень многие швеи-любительницы терпеть не могут первую часть. Они могут использовать готовые выкройки из журналов, или освоить этот гениальный способ кройки. Тем более, речь идет о рукаве — той части изделия, которую достаточно непросто построить без множества мерок и расчетов.

Особенности тела человека позволяют сконструировать рукав, измерив исключительно ладонь! Для построения выкройки рукава используйте эту хитрость.

В первую очередь нужно провести горизонтальную линию на листе бумаги, и отложить от нее прямой угол. Ширина основания рассчитывается исходя из размеров выкройки полочки и спинки. Рукав должен совмещаться с проймами на них. Перпендикулярная линия будет серединой рукава.

Кладем ладонь на основание так, чтобы средний палец совместился с центральной линией. Максимально расставляем пальцы и отмечаем их границы на бумаге. После убираем руку, и соединяем получившиеся отметки кривой закругленной линией. Левая ладонь позволяет построить выкройку для правого рукава.

На выкройке подписываем части, которые будут соответствовать полочке (передней части изделия) и спинке.

Красной линией отмечаем на рукаве место, где будет проходить шов. После этого разрезаем выкройку по шву и склеиваем детали, поменяв их местами.

Недавно мы с вами рассмотрели тему застёжки. Теперь вы знаете как сделать блузу или другое изделие на застёжке, как делать полузанос, как наносить и совмещать линию центра переда, поэтому продолжим наше изучение на этой блузе из синтетического жоржета и будем учиться правильно вшивать рукава. Сегодня наша задача пройти все технологические процессы связанные с вшиванием рукава.

Не смотря на то, что при построении базовой выкройки по системе кроя 10 мерок пройма и рукав получаются идеальные, тем не менее, есть отдельные нюансы на которые хочу обратить ваше внимание.

Из своего опыта знаю, что некоторые люди даже ушли из профессии только потому, что никто не смог им грамотно объяснить как правильно вшивать рукава, так как не всегда на нашем жизненном пути могут встретиться хорошие педагоги, способные объяснить непонятные моменты.

Перед нами пройма блузы.

Мы её немного углубили и вот наш рукавчик. Для того, чтобы продолжить работу нам необходимо стачать один боковой и плечевой шов, а также внутренний шов рукава. Так как эта блуза исключительно учебный материал, я не буду тратить время на стачивание всех швов и рельефа, поэтому сейчас работаем только с проймой рукава. Идём за швейную машинку и стачиваем боковой шов. В своих видео я уже говорила, что необходимо уметь правильно работать за швейной машиной, правильно сидеть, правильно держать руки, правильно обрабатывать швы, сразу отрезать нить и очищать швы от лишних нитей, после того как прошили шов.

Если вы все делаете правильно, то ваша работа будет выглядеть аккуратно и профессионально, посмотрите на мою строчку, она идеальная, нигде не затянут шов, не вытянута ткань.

Рукав стачиваем от оката сверху вниз. И заутюживаем швы.

При работе с утюгом важно помнить, что первые движения утюгом надо делать с изнанки и они должны быть очень лёгкими, аккуратными, чтобы у нас не не заложились случайные складочки с лица изделия, так как современные ткани бывают такие, что эти заломы от утюга могут остаться навсегда и их потом невозможно будет ничем исправить.
Качество работы при этом сразу резко снижается.

После бокового шва заутюживаем плечевой шов, пока мы его заутюжим назад, в сторону спинки, так как для нас важно иметь пройму и мы стараемся ради неё, а для настоящего изделия плечевой шов заутюжили бы в разутюжку на две стороны.

После того, как заутюжили все швы идём за машинку. Для вшивания рукава в пройму в нашем ателье и из практики моей работы мы используем шов с припуском 0,5-0,7 см. и другого припуска на шов в пройме я не признаю. Во всех наших изделиях очень аккуратные, тонкие швы, нет толстых и грубых швов в изделиях отшитых нашими мастерами.

Берём наш рукав, складываем его пополам и отмечаем примерно на середине или чуть ниже по окату рукава точки с двух сторон, от которых мы проложим шов, по которому будем слегка припосаживать наш рукав. После того, как мы проложили этот шов. Нам необходимо по срезам приложить рукав к пройме рукава и посмотреть насколько они совпадают.

В нашем случае остаётся примерно до 2 см.

Если бы у нас это расстояние было больше, тогда это было бы серьёзной проблемой и надо было бы искать, что же у нас не в порядке. И как следствие надо было бы уменьшать рукав и увеличивать пройму.

Вы должны запомнить, что внутренний шов рукава не обязательно должен совпадать с боковым швом. Так как боковой шов по нашей системе располагается там, где нам удобно по фасону и крою, а именно на половине или на трети проймы, на середине сетки, поэтому в базовой системе не заложено чтобы эти два шва совпали. Но совсем другое дело на сколько не совпали швы правого и левого рукава, здесь мы должны быть внимательны и следить за всем, что у нас получается.

Итак, продолжим. Вот наша пройма наш рукав. Берём рукав лицевой стороной к себе и начинаем за нижнюю ниточку нашего проложенного шва присобирать рукав по окату от начала шва к вершине оката рукава с двух сторон вверх. Складочки не делаем, но очень аккуратно присобираем ткань и расправляем ее, распределяя все сборочки равномерно.

После этого очень аккуратно расправляем ткань, чтобы была легкая волна из ткани, но при этом не было никаких складочек. После этого скалываем булавкой центр рукава с плечевым швом. Будьте внимательны мы не сразу по всему кругу вкалываем наш рукав, а сначала работаем по отдельным участкам, сначала в одну сторону, а затем в другую сторону от центра рукава маленькими стежками смётываем рукав и пройму. После того, как сметали верхнюю часть рукава, одеваем рукав на руку и смотрим хороша ли посадка рукава.

Если нас устраивает то, как мы сшили верх рукава, начинаем работать с нижней частью проймы и рукава, для этого одеваем на пальчики наш рукав и распределяем ткань так, как она сама хочет лечь, при этом расправляем возможные складочки и примечаем сколько у нас получилось излишков в пройме.

Вы должны помнить, что в ширину мы ничего не можем забирать, а в глубину проймы вполне можем, если возникла такая необходимость. Даже при идеальной выкройке такое вполне возможно, но если следовать этим рекомендациям посмотрите как «прилёг» рукавчик. Теперь нам необходимо вметать нижнюю линию проймы и срезать излишек ткани.

После этого идем строчить шов на машине.

Шьём всегда по рукаву. Если вы втачиваете рукав со стороны изделия вы не сможете контролировать ситуацию и вполне можете застрочить не нужные складки. В процессе работы имейте рядом с собой вспарыватель, если вдруг у вас захочет заложиться складочка вы вполне можете поправить ткань и сделать качественный шов. После этого мы вычистим все швы и пойдем на оверлок обрабатывать срезы оверлоком. А потом мы посмотрим как делать правильную отутюжку рукава. На оверлоке мы также держим изделие рукавом к себе а изделием от себя, изделие должно быть внутри. Это необходимо для того, чтобы вы могли контролировать сосбаривание рукава, чтобы всё было у вас на виду.

На гладильной доске рукав укладываем так же верхней частью, чтобы мы снова могли видеть и контролировать процесс. Необходимо слегка волнистый край рукава по шву отутюжить так, как припечатать, чтобы не было никакой рыхлости и волнистости ткани и при этом нигде нельзя заложить складки.

Во время отутюжки нельзя утюгом заходить далеко, работаем аккуратно только со швом. По нижней линии проймы делаем легкую оттяжку шва, что даст шикарный комфорт по линии проймы. Идем на примерку. Посмотрите какая идеальная посадка!

тема втачного рукава, идеальная посадка

Рада была показать вам этот видео урок. В н процессе работы были рассмотрены такие нюансы в технологии как: как сверить пройму с рукавом; как углубить пройму; как сметать верхнюю часть рукава и выложить аккуратно нижнюю часть проймы; как вывести излишек проймы не напрягая при этом ткань и пройму; как вметать рукав; как правильно строчить; как обработать шов оверлоком: но не менее важно, как вы отутюжите готовый рукав.

Это видео является дополнением к нашему курсу по системе кроя 10 мерок . Очень надеюсь, что после этого видео вы станете по-другому относиться к теме втачивания рукава.

Если вы посмотрели материал и вам понравилось видео, пишите комментарии, задавайте вопросы, делитесь с друзьями этой информацией. Мне очень приятно делиться с вами своими знаниями и многолетним профессиональным опытом. Спасибо, вам за то, что вы с нами, что смотрите и подписываетесь на наш канал. Всего доброго, с вами была я, Паукште Ирина Михайловна!

Для построения выкройки зауженного рукава используются следующие размеры:

обхват плеча – 29;

обхват запястья – 16;

длина рукава до локтя – 32;

длина рукава – 58.

С левой стороны листа проведите линию, на которой отложите длину рукава и поставьте точки А и Н. От точек А и Н вправо проведите линии.

Ширина рукава. От точки А вправо отложите обхват плеча плюс 7см и поставьте точку В (29+7=36см). От точки В опустите вниз линию, в месте пересечения с нижней линией поставьте точку Н1.

Высота оката рукава. От точки А вниз отлижите 3/4 глубины проймы спинки плюс 1см и поставьте точку О

(19: 4 х 3 + 1).

От точки О вправо проведите линию до пересечения с линией ВН1. В месте пересечения поставьте точку О1.

Линия локтя. От точки А вниз отложите длину рукава до локтя плюс 2см и поставьте точку Л (32+2=34см). От Л вправо проведите линию до пересечения с линией ВН1. В месте пересечения поставьте точку Л1.

Срез оката. Расстояние ОО1 разделите на шесть равных частей. Точки деления обозначьте О2, О3, О4 и О6. От каждой точки вверх проведите линии перпендикулярно линии ОО1, до пересечения с линией АВ. В месте пересечения поставьте точки А1,А2,А3,А4 и А5. От О2 вверх отложите 1/3 высоты оката рукава минус 1см и поставьте точку А6 (15,4:3-1=4,1см). От А2 и А4 вниз отложите по 1/3 высоты оката рукава минус 2,2см. и поставьте точки А7 и А8 (15,5:3-2,2=2,9см). От О6 вверх отложите 1/6 высоты оката рукава и поставьте А9 (15,4:6=2,5см). Отрезок О6О1 разделите на три части, правую точку деления обозначьте О7. Точки О,А6,А7,А3,А8,А9,О7 и О1 соедините.

Средняя линия рукава. Линию А3О4 продлите вниз, пересечение с линией локтя и низа рукава обозначьте Л2 и Н2. От Н2 вправо отложите 2см и поставьте Н3. Точки Н3 и Л2 соедините.

Линия переднего среза рукава. От Н3 вправо отложите ½ обхвата запястья плюс 2-3 см и поставьте точку Н4 (16:2+3=11см). Н4 и О1 соедините пунктиром. От пересечения пунктира с линией локтя влево отложите 1см и поставьте Л3. Точки О1, Л3 и Н4 соедините.

Линия заднего среза рукава. Из Н3 влево поставьте перпендикуляр к линии Л2 Н3. От точки Н3 по этой линии отложите ½ обхвата запястья плюс 2-3см и поставьте Н5 (16:2+3=11см). От точки Л вправо отложите 2см и поставьте точку Л4. Точку Л4 соедините с точками О и Н5. Пересечение с линией НН1 обозначьте Н6.

Линия локтевой вытачки. От точки Л4 вниз отложите величину отрезка Н5Н6 и поставьте точку Л5. От Л4 вправо отложите 6 - 7см (длина вытачки) и соедините с Л5.

---