Каждая девушка или женщина хочет выглядеть привлекательно. Первое, что бросается в глаза, - это женский наряд. Магазины ломятся от разнообразия элементов одежды, и всё же найти идеально сидящую вещь - дело нелёгкое. Можно сделать заказ у швеи, но это будет стоить недёшево. В таком случае выход - это сделать одежду своими руками. Только сама женщина знает все свои прихоти и особенности своей фигуры. Поэтому ей будет очень кстати узнать, как сделать выкройку для платья.

Почему классика

Уметь сочетать в образе разные элементы одежды - это настоящее искусство. Хорошо подобранный наряд подчёркивает все достоинства и умело скрывает недостатки. Разнообразие одежды достигло такого пика, что трудно не растеряться. Десятки стилей, сотни оттенков, различные материалы. Как не утонуть во всём этом разнообразии и выбрать действительно что-то своё? У каждой женщины индивидуальный подход, своя фишка, которая присутствует в стиле. И всё же остаётся что-то общее в гардеробе каждой представительницы прекрасной части человечества. Классика, иным словом. Почти у каждой женщины присутствуют в гардеробе юбка-карандаш, блузка и платье-футляр. О последнем и пойдёт речь.

Платье-футляр сидит по фигуре, оно редко декорировано броскими фрагментами. Как раз в этом и заключается его особенность. Платье словно говорит: «Я не просто украшаю женщину, это женщина украшает меня».

В простоте платья кроется его преимущество. Да и сделать его своими руками куда легче, чем можно представить. Не нужно долго думать о том, как построить выкройку платья. Для начинающих швей или просто для творческих людей уже существует подробное описание всех этапов и схем.

Платье по фигуре

Первым делом перед началом построения выкройки нужно снять мерки. Для этого понадобятся 2 мерные ленты, длинная резинка для одежды и 2 линейки.

Хоть сделать измерений нужно достаточно много, не стоит пугаться и бросать задуманное. Чем больше сделано точных мерок, тем лучше будет сидеть платье. Для начала нужно определить все линии будущей конструкции:

Мерки для удобства можно записывать в таблицу, где в левой колонке будет находиться название мерки, а в правом - само измерение. Например:

Необходимые мерки

Полное название места измерения нужно записывать только в таблицу, на самой выкройке его сокращают до нескольких букв, чтобы не мешались при построении. Итак, необходимые мерки:

Коэффициент груди (Кг). С помощью мерной ленты измерить полный обхват груди и полученное значение разделить на 20.
Объём талии (От). Резинку вплотную завязать вокруг талии. Понаклоняться во все стороны, тогда резинка сама найдёт самое узкое место на корпусе - линию талии. Мерной лентой по резинке измерять От. Резинку пока не снимать.
Длина спинки от 7 шейного позвонка до талии (Дст 7) - по спине измеряется от 7 шейного позвонка до линии талии без учёта выпуклости лопаток.
Длина спинки от талии (Дст). Измеряется от точки пересечения основания шеи и плечевого шва, вертикально вниз опускается до линии талии.

Длина переда до талии (Дпт). Измерить из той же точки, что и Дст, через самую выступающую часть груди.
Масса груди (Мг) - это степень выпуклости груди, которая измеряется линией от самой выпуклой части до вышележащего начала молочных желёз.
Ширина плеча (Шп) - измеряется от точки основания шеи до края плеча по линии шва.
Высота плеча (Вп). Одну линейку упереть началом в основание шеи и расположить параллельно земле, вторую - перпендикулярно первой, поставить началом на конец плеча. Расстояние от края плеча по верхней линейке и есть Вп.

Высота бока (Вб). Измерить расстояние от подмышечной впадины до линии талии по боковому шву.
Высота груди (Вг). Мерка от точки основания шеи вниз до выступающей части груди.
Центр груди (Цг) - это расстояние между двумя наиболее выступающими частями грудей. Следует отметить, что замер нужно делать не от центра к центру, а как бы немного больше захватывать ареол.

Ширина спины (Шс). Измерять расстояние по спинке от одной подмышечной впадины к другой, полученное значение разделить на 2.
Ширина груди (Шг). Проделать то же, что и для Шс, только по переду.
Объём руки (Ор). Обхват руки возле подмышечной впадины.
Длина руки по локоть (Дрл). Длина рукава от плечевого сустава до локтя.
Длина рукава (Др) - это расстояние от плеча до запястья.
Коэффициент бедра (Кб). Измерять обхват бёдер по самым выпуклым частям и разделить на 20.

Вытачки для верха платья можно построить с помощью вышеуказанных мерок, а для нижней части их нужно измерять отдельно. Вытачки имеют свою длину (H) и глубину (L).

Мерки снимаются с трёх условных линий: линии бока, переда и зада.

Чтобы измерять боковую вытачку (HбLб) , нужно одну линейку упереть вбок на уровне талии параллельно полу, а начало второй приложить к самой выступающей точке бедра так, как указано ниже на рисунке:

Подобным образом поступить и с другими двумя вытачками (передней и задней): линейка на талии пересекается с линейкой на самой выпуклой части живота или бёдер. Оба значения линеек от их начала записать. Например (в сантиметрах): Hб=25, Lб=5; Hп= 11, Lп=3; Hз=18, Lз=7.

Построение выкройки

Для построения выкройки потребуется сделать 8 шагов:

Построить верхнюю часть спинки;
Продлить вниз выкройку спинки для юбки;
Построить верхнюю часть полочки;
Продлить полочку для юбки;
Сделать прибавление к общей выкройке;
Закрыть вытачки;
Построить рукав;
Соединить рукав с выкройкой.

Кажется, что не так уж и легка такая задумка, как сделать выкройку для платья. Пошаговое построение намного облегчит задачу. Это словно детская игра, в которой по клеточкам рисуют какое-нибудь животное или игрушку. Главное — чётко придерживаться инструкции, и тогда все чертежи сами сложатся правильно.

Итак, для построения выкройки понадобится много миллиметровой бумаги, лекало, линейка, карандаш, скотч.

Теперь разберем подробно, как быстро построить выкройку-основу для платья по пунктам в 8 шагов.

Спинка изделия

На миллиметровой бумаге, отступив немного от левого края, нарисовать вертикальную линию - мерка Дст7. Сверху от начала нарисованной линии опуститься на отрезок равный 1/2 от Кг и поставить точку А9. От неё вправо начертить отрезок, который равняется 1,5 Кг, и поставить точку 1. Вертикально вверх от т. 1 подняться на 1/2 от Кг и поставить т. А8. С помощью лекала нарисовать линию горловины от А8 к А9, можно сделать это и собственноручно.

От А8 вертикально вниз опуститься на Дст и через эту точку провести горизонтальную прямую - это линия талии (линия Т). От А8 вправо отступить 2,5 Кг и опуститься на Вп. От А8 через низ Вп начертить Шп, его конец - точка Пзад. От т. 1 вниз отступить 3,5 Кг, от образовавшейся точки вправо отмерять расстояние 2,25 Кг (+1/2 Кг — индивидуально) и поставить точку П6. Измерять расстояние X вертикально от П6 до Шп. Записать его. От П6 опуститься на 1/2 Кг = т. S.

Вытачка. От А8 вправо по Шс отступить 1,5/2 Кг (получ. точка V1) и опуститься на H=2 Кг - это высота вытачки. Глубину, равную 3/4 Кг, отложить вправо от верхней точки H (строго горизонтально, не по линии Шп). Полученную точку (V2) соединить с нижним концом H. После чего от точки Пзад строго горизонтально отложить длину 3/4 Кг, крайняя полученная точка Пз’, соединить её с V2. Это делается для того, чтобы при закрытии вытачки не уменьшилась длина плеча.

Соединить линией точки Пз’ и S. Разделить линию пополам и как бы внутрь выкройки отступить на 0,3-0,5 мм (т. N). Продлить линию от П6 вниз до талии (= т.Т6). От Т6 вправо отступить 1,5 Кг = т. Т5, от неё На Вб прочертить отрезок вверх (отняв от мерки 1,5-2,5 см на «занижение») = т. П5. Провести перпендикуляр к линии П6П5. Из образовавшегося угла диагонально вверх и вправо построить отрезок равный 1,3/2 Кг = т. F.

Лекалом провести изгиб через точки Пз’-N-F-П5 - линия проймы.

Юбка с талии

Для начала нужно образовать талиевые вытачки. Они исходят из мерок для юбки.

Объём талии по спине рассчитывается по формуле: Отс = 5*Кб — Lз — Lб/2. Это значение должно получиться при закрытии всех талиевых вытачек. На нынешней выкройке линия талии несколько шире. От длины линии талии отнять Отс, и полученное значение - это сумма всех будущих вытачек. Например: Отс = 5*5 — 3 — 6/2 = 19 см; длина талии на выкройке 27 см. Тогда 27 — 19 = 8 см - лишний объём. Лишнее значение нужно раскидать по вытачкам таким образом:

Самые крайние вытачки срезать. От образовавшегося бокового края опуститься на Нб и вправо прочертить Lб. Соединить Lб и край талии. Начиная с т.Т6 вниз опуститься на Hз, соединить линии вытачки. От выточек точки Т8 опустить до конца выкройки две линии, || друг другу.

Крой полочки

Чертёж будет рисоваться вправо. Отступив немного от левого края, вертикально нарисовать линию. Отступив от её начала 1,5 Кг, поставить точку А1. От А1 вправо 1,5 Кг = т.2. От т.2 вверх 1,5 Кг = т. А2. Соединить с помощью лекала А1 и А2.

От А2 вниз мерка Дпт, через её конец провести линию талии. От т.2 вниз Кг, через эту точку от линии А1Т1 провести горизонтально Шг = П4. От П4 вверх начертить отрезок, равный X — 1,5/2 Кг.

Из А2 через верхний конец линии X — 1,5/2 Кг провести Шп = конечная точка Пп.

От А2 вниз Вг, через образовавшуюся точку от А1Т1 провести Шг = т.Г3. Соединить Г3 и П4 отрезком. Найти его центр, от которого провести перпендикуляр длиной, равной Мг/2. Через другой конец перпендикуляра из т.Г3 прочертить линию Г3П4′, равную Г3П4. От П4′ вниз провести перпендикуляр до талии = т.Т4. От Т4 вправо отступить Кг = т.Т5. От Т5 подняться на Вб (отняв такое же занижение, как и на спинке) = т.П5. От П5 влево отступить на 1,5/2 Кг и вверх на Кг/2 = т. Z. От П4 опуститься на Кг/2 = т.М.

Далее, стоит закрыть вытачку П4Г3П4′. После этого Соединить линией т.М и Пп. Найти середину отрезка, от неё отступить 0,3 мм внутрь выкройки (т. N). С помощью лекала провести линию проймы через точки Пп-N-Z-П5.

Продление переда

Делается таким же образом, как в пункте 2, только рассчитывается по формуле: Опс = 5*Кб — Lп — Lб/2.

Самую крайнюю вытачку просто убрать . От бокового края опуститься на Нб и отступить вбок Lб. Соединить Lб и край талии. С т.Т2 опуститься на Hп, нарисовать края вытачку. От выреза на Т4 нарисовать до конца выкройки две параллели, как показано ниже.

Прибавление к объёму

Чтобы платье не сидело слишком плотно, нужно сделать его немного свободнее. Линию проймы увеличить на 0,2 см, от П5 до талии плавно увеличить от 0,5 до 1 см, вниз по юбке — на 0,5 см. Теперь можно вырезать выкройку.

Закрывать вытачки лучше внутрь, можно использовать скотч, чтобы они не распрямлялись.

Схема рукава

Необходимо выбрать ширину рукава. Гармонично будет смотреться рукав, у которого степень прибавления на свободу = удвоенному занижению проймы.

Для построения рукава нужно померить общую длину проймы выкройки и значение разделить на 3 (значение = О1О). Построить вертикальный отрезок О1О, выкройка будет идти вниз и в стороны.

Горизонтально через т.О провести Шр. Разделить на 4 равные части. От 2-х центральных частей поднять перпендикуляр, равный 1/4 Шр. Соединить линией П4-П6. От П4 в сторону отложить величину 3/8Кг.

От П5зад отложить отрезок, равный 1/2Кг = т.П5зад’. Плавно соединить точки П5п-П4′-О1-П6-П5зад’. От О1 вниз на Дрл. Влево отложить 2,75 Кг = т.Q1, вправо — 3,25 Кг = т.Y1. От середины последнего отрезка отвести вытачки, равные по 1/4Кг, как показано на рисунке. От О1 вниз на Др. Влево — 2,5 Кг = т.Q2, вправо - 2 Кг = т.Y2. От Y2 опуститься на Кг/2. Найти середину левой стороны, соединить с точкой.

Приложить рукав к платью, убедиться, что линия проймы совпадает, в случае лёгкого несовпадения - подправить. Теперь можно кроить платье.

Детский наряд

В моду вошла одинаковая одежда для мамы и дочери. И вправду, такие образы смотрятся очень гармонично. Если уж женщина решила кроить себе платье, то она может порадовать и свою маленькую дочурку, прикупив немного больше ткани.

Измерение параметров

Для девочки пошить платье будет намного проще. Тут за основу можно взять обычную футболку и уже с неё снимать мерки, такие как длина плеча и горловина. Если есть сомнения, то следует снять некоторые мерки с ребёнка:

Рост;
Полуобхват груди.

Длину изделия выбирать самостоятельно. А1А2 - полуобхват груди + 6 см. Г1Г2 равен А1А2/4 + 7 см - это длина изделия до подмышек.

Горловину и линии проймы лучше наводить лекалом.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Трудолюбивым - яркий свет горит по жизни, ленивым - тусклая свеча

Построение выкройки основы – САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ (для начинающих)

visibility 917872 просмотра

Добрый день! Я бы даже сказала прекрасный день. Потому что мы, наконец-то, начинаем цикл статей по пошиву одежды для взрослых. Мы уже много чего пошили для маленьких девочек – и платьица и бодики разные – теперь будем шить для больших девочек. То есть для себя. И так как мы с вами уже потренировались шить , страх первопроходца прошел.

А ЗНАЧИТ, ПОРА ВЗЯТЬ НОВЫЙ РУБЕЖ. И самим, своими руками и своими мозгами освоить премудрость шитья по настоящим взрослым выкройкам. Мы сами нарисуем выкройку-основу – новым легким способом (я потратила не одну неделю, чтобы создать этот облегченный метод построения выкройки-основы). И потом будем шить кучу всяких платьиц, топов и туник.

Нет — я не дам вам ни одной готовой выкройки!

Я не мадам Бурда. Я мадам Клишевская.))) И главная вредность моего характера заключается в том… Что я буду заставлять вашу голову работать и рождать светлые и ясные открытия в области шитья. Легчайшего и понятнейшего из всех видов искусств. Уж поверьте мне – это так.

Да — шить самим очень легко и просто!

Прямо с нуля у вас будут получаться все новые и новые красивые и хорошо пошитые вещи.

Причем вы все будете делать сами, без состояния гипноза, а в трезвом уме и светлой памяти. ВЫ будете это ДЕЛАТЬ – более того вы будете ПОНИМАТЬ, что именно вы делаете.

Я открою вам секреты, которые знаю я. Более того – я научу вас самим открывать все новые и новые секреты мира шитья и моделирования одежды.

Я не буду вести вас (слепеньких и глупеньких) за ручку в хаосе букв и цифр обозначающих хитросплетение многочисленных линей чертежа выройки. НЕТ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ВОТ СЮДА:

Ну, согласитесь, одна такая картинка может нагнать страху и заставить сомневаться в собственных силах девушку, которая очень-очень хочет сшить платье – но очень не дружила в школьные годы с геометрией и черчением . Даже я — обожающая оба этих школьных предмета – несколько лет ходила вокруг да около – не решаясь начать вникать в построение подобного чертежа: «Это ж сколько времени понадобиться, чтобы такое начертить и ведь рассчитать все надо правильно и в буковках не запутаться…».

И, тем не менее, сегодня мы будем чертить выкройку.

Мы будем чертить выкройку-основу (это от нее кусочек вы видите сверху.))))

Но – не спешите пугаться — нашу выкройку мы создадим немножко по-другому. Подальше от инженерно-конструкторского способа – и поближе к человеческому пониманию.

Мы начертим с вами одну – только одну-единственную – выкройку.

И потом из нее мы будем создавать все новые и новые модели платьев. И это будет очень легко и просто.

Никаких непонятных формул
Никаких путаных вычислений.
И без буковко-циферковой паутинки.

Ну как? Я уже сняла чуток ваших опасений?

Я теперь расслабьтесь – мы не начнем чертить прямо сейчас. Для начала, мы совершим приятную прогулку по выкройке. Цель прогулки познакомиться, подружиться с выкройкой и снять последнее сомнение в том, что вы можете сшить любое платье.

Итак… что такое выкройка – основа?

Если выразиться образно – то это слепок с вашего тела. Это ваш индивидуальный отпечаток. Любая вещь, сшитая по ВАШЕЙ выкройке-основе, будет идеально сидеть на ВАШЕЙ фигуре.

Да, вы не ослышались – ЛЮБАЯ ВЕЩЬ может быть сшита на основе одной-единственной выкройки . Все-все модели платьев – рождаются, моделируются, и шьются из одного источника – это выкройка-основа.

Я вам сейчас докажу на примере. Даже на трех примерах – в виде фото и картинок.

Вот первое фото (внизу). Наша выкройка основа – это, по сути, ваше платье-футляр (то, которое идеально садится по фигуре). Платье, сшитое по вашей выкройке основе, будет повторять все изгибы вашего тела. Вот это простое платье-футляр сшито по обычной выкройке-основе. Видите, оно как гипсовый слепок с фигуры девушки.

И вы уже сегодня, нарисовав выкройку-основу, можете смело делать раскрой на ткани – и у вас получится вот такое платье. Единственное, что вы может изменить вырез горловины – придав ему ту форму, которая подходит вашему овалу лица.

Все остальные (любые-прелюбые) модели платья – это просто модификация платья-футляра – фантазии на свободную тему.

Вот как это происходит в мире моды.

Однажды модельер подумал… «А что, если лиф платья вверху будет держать на плечах круглая кокетка (желтые очертания – рис ниже), а сам лиф будет выполнен в виде встречных треугольников внахлест (красные очертания – рис. ниже). В результате получилось то, что мы видим на фото внизу.

Красиво? Красиво! На чем основывал свои фантазии модельер? На выкройке-основе. И вы можете придумать что-то свое. У нас – у женщин – просто уйма фантазии.

Кстати — раз уж мы тут заговорили о круглой кокетке — на данном сайте уже есть одна моя статья по созданию и

А другой модельер подумал : «А что если придать платью-футляру более свободный крой – сделать поширьше. А линию плеча сделать подлиней, чтобы она свисала на руку». И в итоге рождается новая модель (фото внизу) – тоже очень красиво. И очень просто.

Вы тоже так сможете. Если будете ПОНИМАТЬ, из чего состоит выкройка-основа . И по каким законам она существует.

Именно поэтому я не хочу вам тупо дать инструкцию по созданию выкройки-основы (типа «начетите линию из точки П6 к точке П5 и отметьте место ее пересечения с линией Х очередной точкой…» — тьфу!).

Я хочу разбудить в вас чуечку . Я хочу чтобы вы почувствовали выкройку, познали ее душу. Инаучились видеть какой простой по сути чертеж скрывается за фотографией любого, даже замысловато скроенного, платья.

Поэтому ближайшие 30 минут мы не будем ничего чертить — мы прогуляемся по самой выкройке. Познакомимся со всеми ее элементами – узнаем, для чего служит каждая линия, и почему она находится именно здесь и нарисована именно так.

После такой «познаватеьной прогулки» вы почувствуете радостную ясность понимания всего-всего-всего. Как будто вы уже много раз рисовали выкройки-основы. И за чертеж возьметесь с чуством того, что это пара пустяков. Ха! Делов-то!

Как сказал мудрец: «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной – она перестает вызывать у нас страх.»

Так пойдем же и приручим этого «страшного зверя» – выкройку-основу. Приручим и нарисуем за 20 минут. Да-да за 20 минут – потому что после прогулки – чертеж выкройки покажется вам старым и хорошо знакомым простым рисунком – как решетка для игры в крестики-нолики.

Откуда берется выкройка-основа?

Итак откуда берется выкройка основа – обычно ее добывают из такого четежа:

В чертеже находится половина детали спинки + половина детали переда.

Мы тоже нарисуем с вами подобный чертеж – только более просто и понятно.

А для чего нужны эти половинки, и куда их применить – сейчас я наглядно все покажу.

Вот (!) откопала замечательный обазец – внизу — на фотографии черно-белого платья очень хорошо видны наши половинки – и половинка спинки, и половинка переда. Так сказать — наглядно и понятно.

Да, на потновском языке половинки называются «полочками». Мы с вами и нарисуем сегодня эти самые полочки переда и спинки. Но для начала подробненько рассмотрим из каких элементов состоит каждая полочка. И главное, я расскажу, для чего нужен каждый элемент, чему он служит.

Чтобы все было максимально понятно, каждый из элементов я буду иллюстрировать и в картинках и в фотографиях реальных моделей платьев.

Сперва познакомимся со двумя непонятными словами: ВЫТАЧКА и ПРОЙМА .

Конечно может вы их и знаете. А может и нет. Мое дело – познакомить.

Итак, знакомьтесь – ПРОЙМА

При рисовании выкройки-основы, вы создадите именно тот изгиб и размер проймы, который подходит вам –когда пройма не тянет и не впивается в руку.

То есть выкройка основа содержит допустимо минимальный размер проймы для рук . Вы можете моделировать пройму на ваш вкус, любой конфигурации. Но ваша фантазийная пройма не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. То есть пройма на выкройке основе – это те границы за которые ваша фантазия не должна заступать.

Ваша модельная пройма может быть сколь угодно больше – но она не может быть меньше, чем на выкройке-основе. Больше –да, меньше – нет – иначе будет впиваться в подмышку. Вот такое правило в моделировании дизайнерских пройм.

Теперь давайте познакомимся с вытачками.

ВЫТАЧКИ НА СПИНКЕ – плечевая вытачка + талиевая вытачка

Вот на картинке выше я все написала про вытачки спинки – и на фото платья вы можете найти 2 талиевые вытачки – одна правее от молнии, другая левее от молнии.

А вот вытачку плечевую вы на этом платье не видите. И на многих платьях тоже ее нет. Потому что для удобства и красоты – эту вытачку переносят с середины плеча к застежке молнии (или по краю проймы, там где будет рукав просто срезается уголочек). То есть лишняя ткань не защипывается у середины плеча и не сшивается внутрь вытачки. А лишная ткань в виде уголка обрезается у края полочки, там, где идет вшивание застежки-молнии, или у края проймы — там где будет вшиваться рукав.

Так же вытачки необязательны если вы шьете из ткани-стрейч – она сама повторяет изгибы вашего тела и ужимается и в районе плеча и в районе талии.

Далее познакомимся… ВЫТАЧКИ НА ПОЛОВИНКЕ ПЕРЕДА

Ох, про нее можно целую поэму написать.

Я долго кумекала, как объяснить нагляднее – для чего она нужна и по каким законам живет. Думала-думала… и придумала.

Дело в том, что у женщины есть грудь.))) То есть спереди взрослая девочка уже не плоская. Это значит что платье в области груди должно быть выпуклым. Вытачка на плече переда и дает платью эту самую выпуклость в районе груди. Сейчас все покажу на картинках. Как это происходит.

Вот например – у нас есть плоский кусок ткани, а нужно из него сделать выпуклый кусок. Для этого нужно на нем сделать вытачку. Вот например – этот плоский кружок из картона, при помощи вытачки сейчас станет выпуклыми.

А вот как грудная вытачка создает выпуклость на детали переда

Вы заметили что вершина выпуклости (то есть пик нашей груглой пирамиды) находится на острие вытачки. Обратите на это внимание. Потому что когда мы будем рисовать вытачку для груди, острие нашей вытачки будет находиться на вершине груди (там, где обычно расположен сосок или купол бюстгалтера).

Вспомните, что иногда вы мерили в магазине платье вашего размера, которое как-то странно перекашивалось на груди – это потому, что вытачка в платье своим острием была направлена мимо вершины вашей груди. Вот грудь и не ложилась идеально в выпуклость платья. Не под вашу форму груди кроили на фабрике это изделие.

Но это еще не все, что я хочу сказать про грудную вытачку.

Дело в том, что практически во всех платьях эта грудная вытачка расположена не на плече – а сбоку чуть ниже подмышки . Это сделано для красоты. Вытачка на плече больше бросается в глаза, а сбоку, да еще прикрытая рукой – она не заметна.

Создавая выкройку-основу, мы рисуем грудную вытачку на плече только потому, что ее там удобнее рисовать с точки зрения построения чертежа.

И после того, как чертеж выкройки-основы готов, мы очень легко и просто переносим вытачку с плечевой зоны – в подмышечную зону. Не подумайте, что для этого надо делать новые чертежи. Не-е-е, тут все просто – как пакет молока открыть – одна минута и все.

Вот, на картинке ниже я схематично изобразила перенос грудной вытачки с плеча на боковой шов под рукой .

Ну как, вы уже чувствуете, как вы поумнели за эти 15 минут?))) То ли еще будет… Продолжаем прогулку по выкройке и теперь познакомимся с линиями. Горизонтальными линиями

ЛИНИЯ ГРУДИ

Знакомство первое – линия груди. (Красивое платьице, не правда ли? Мы его с вами сошьем. Даже не сомневайтесь)

Линия груди – самая замечательная линия на выкройке. На нее так удобно ориентироваться при рисовании выкройки-основы, потому что:

Мы знаем, что талиевую вытачку спины мы заканчиваем рисовать на линии груди.
Мы знаем, что талиевую вытачку переда мы заканчиваем рисовать не доходя 4 см до линии груди.
Мы знаем, что плечевую вытачку переда – мы заканчиваем рисовать на линии груди.
Мы знаем, что нижние края пройм тоже проходят по линии груди.

Ну нет, конечно, этого вы еще не знаете. Я все эти простые правила дам тогда, когда мы начнем рисовать. А сейчас я просто хочу, чтобы вы узнали, что при рисовании многих элементов выкройки – можно просто ориентироваться на линию груди (и отпадает необходимость кропотливо проставлять эти буковко-циферковые точки).

Как видите — всего много!! Поэтому вперед — учиться, шить и радоваться жизни)))

А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ — С ВЫКРОЙКОЙ ОСНОВОЙ? — спросите вы

А начнем мы шить по выкройке-основе ТОПЫ. Именно топы, майки, туники и потом уже платья.

Вы спросите: «Эй, а почему не сразу платья?». Ответ на этот вопрос я даю уже в первой статье цикла Так что продолжение следует)))

Удачного вам пошива!

Я открою вам секреты, которые знаю я. Более того - я научу вас самим открывать все новые и новые секреты мира шитья и моделирования одежды.

Ну, согласитесь, одна такая картинка может нагнать страху и заставить сомневаться в собственных силах девушку, которая очень-очень хочет сшить платье - но очень не дружила в школьные годы с геометрией и черчением . Даже я - обожающая оба этих школьных предмета - несколько лет ходила вокруг да около - не решаясь начать вникать в построение подобного чертежа: «Это ж сколько времени понадобиться, чтобы такое начертить и ведь рассчитать все надо правильно и в буковках не запутаться…».

И, тем не менее, сегодня мы будем чертить выкройку.

Мы будем чертить выкройку-основу (это от нее кусочек вы видите сверху.))))

Но - не спешите пугаться - нашу выкройку мы создадим немножко по-другому. Подальше от инженерно-конструкторского способа - и поближе к человеческому пониманию.

Мы начертим с вами одну - только одну-единственную - выкройку.

И потом из нее мы будем создавать все новые и новые модели платьев. И это будет очень легко и просто.

Никаких непонятных формул
Никаких путаных вычислений.
И без буковко-циферковой паутинки.

Ну как? Я уже сняла чуток ваших опасений?

Я теперь расслабьтесь - мы не начнем чертить прямо сейчас. Для начала, мы совершим приятную прогулку по выкройке. Цель прогулки познакомиться, подружиться с выкройкой и снять последнее сомнение в том, что вы можете сшить любое платье.

Итак… что такое выкройка - основа?

Если выразиться образно - то это слепок с вашего тела. Это ваш индивидуальный отпечаток. Любая вещь, сшитая по ВАШЕЙ выкройке-основе, будет идеально сидеть на ВАШЕЙ фигуре.

Да, вы не ослышались - ЛЮБАЯ ВЕЩЬ может быть сшита на основе одной-единственной выкройки . Все-все модели платьев - рождаются, моделируются, и шьются из одного источника - это выкройка-основа.

Я вам сейчас докажу на примере. Даже на трех примерах - в виде фото и картинок.

Вот первое фото (внизу). Наша выкройка основа - это, по сути, ваше платье-футляр (то, которое идеально садится по фигуре). Платье, сшитое по вашей выкройке основе, будет повторять все изгибы вашего тела. Вот это простое платье-футляр сшито по обычной выкройке-основе. Видите, оно как гипсовый слепок с фигуры девушки.

И вы уже сегодня, нарисовав выкройку-основу, можете смело делать раскрой на ткани - и у вас получится вот такое платье. Единственное, что вы может изменить вырез горловины - придав ему ту форму, которая подходит вашему овалу лица.

Все остальные (любые-прелюбые) модели платья - это просто модификация платья-футляра - фантазии на свободную тему.

Вот как это происходит в мире моды.

Однажды модельер подумал… «А что, если лиф платья вверху будет держать на плечах круглая кокетка (желтые очертания - рис ниже), а сам лиф будет выполнен в виде встречных треугольников внахлест (красные очертания - рис. ниже). В результате получилось то, что мы видим на фото внизу.

Красиво? Красиво.

На чем основывал свои фантазии модельер? На выкройке-основе.

И вы можете придумать что-то свое. У нас - у женщин - просто уйма фантазии.

Кстати - раз уж мы тут заговорили о круглой кокетке - на данном сайте уже есть одна моя статья по созданию платья для девочки на круглой кокетке простое и платье на круглой кокеткес воланами.

А другой модельер подумал : «А что если придать платью-футляру более свободный крой - сделать поширьше. А линию плеча сделать подлиней, чтобы она свисала на руку». И в итоге рождается новая модель (фото внизу) - тоже очень красиво. И очень просто.

Поэтому ближайшие 30 минут мы не будем ничего чертить - мы прогуляемся по самой выкройке. Познакомимся со всеми ее элементами - узнаем, для чего служит каждая линия, и почему она находится именно здесь и нарисована именно так.

Как сказал мудрец: «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной - она перестает вызывать у нас страх.»

Так пойдем же и приручим этого «страшного зверя» - выкройку-основу. Приручим и нарисуем за 20 минут. Да-да за 20 минут - потому что после прогулки - чертеж выкройки покажется вам старым и хорошо знакомым простым рисунком - как решетка для игры в крестики-нолики.

Откуда берется выкройка-основа

Итак откуда берется выкройка основа - обычно ее добывают из такого четежа:

В чертеже находится половина детали спинки + половина детали переда.

Мы тоже нарисуем с вами подобный чертеж - только более просто и понятно.

А для чего нужны эти половинки, и куда их применить - сейчас я наглядно все покажу.

Вот (!) откопала замечательный обазец - внизу - на фотографии черно-белого платья очень хорошо видны наши половинки - и половинка спинки, и половинка переда. Так сказать - наглядно и понятно.

Сперва познакомимся со двумя непонятными словами: ВЫТАЧКА и ПРОЙМА .

Конечно может вы их и знаете. А может и нет. Мое дело - познакомить.

Итак, знакомьтесь - ПРОЙМА.

При рисовании выкройки-основы, вы создадите именно тот изгиб и размер проймы, который подходит вам -когда пройма не тянет и не впивается в руку.

То есть выкройка основа содержит допустимо минимальный размер проймы для рук . Вы можете моделировать пройму на ваш вкус, любой конфигурации. Но ваша фантазийная пройма не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. То есть пройма на выкройке основе - это те границы за которые ваша фантазия не должна заступать.

Ваша модельная пройма может быть сколь угодно больше - но она не может быть меньше, чем на выкройке-основе. Больше -да, меньше - нет - иначе будет впиваться в подмышку. Вот такое правило в моделировании дизайнерских пройм.

Теперь давайте познакомимся с вытачками.

ВЫТАЧКИ НА СПИНКЕ - плечевая вытачка + талиевая вытачка.

Вот на картинке выше я все написала про вытачки спинки - и на фото платья вы можете найти 2 талиевые вытачки - одна правее от молнии, другая левее от молнии.

А вот вытачку плечевую вы на этом платье не видите. И на многих платьях тоже ее нет. Потому что для удобства и красоты - эту вытачку переносят с середины плеча к застежке молнии (или по краю проймы, там где будет рукав просто срезается уголочек). То есть лишняя ткань не защипывается у середины плеча и не сшивается внутрь вытачки. А лишная ткань в виде уголка обрезается у края полочки, там, где идет вшивание застежки-молнии, или у края проймы - там где будет вшиваться рукав.

Так же вытачки необязательны если вы шьете из ткани-стрейч - она сама повторяет изгибы вашего тела и ужимается и в районе плеча и в районе талии.

Далее познакомимся … ВЫТАЧКИ НА ПОЛОВИНКЕ ПЕРЕДА.

Ох, про нее можно целую поэму написать.

Я долго кумекала, как объяснить нагляднее - для чего она нужна и по каким законам живет. Думала-думала… и придумала.

Вот например - у нас есть плоский кусок ткани, а нужно из него сделать выпуклый кусок. Для этого нужно на нем сделать вытачку. Вот например - этот плоский кружок из картона, при помощи вытачки сейчас станет выпуклыми.

А вот как грудная вытачка создает выпуклость на детали переда

Вспомните, что иногда вы мерили в магазине платье вашего размера, которое как-то странно перекашивалось на груди - это потому, что вытачка в платье своим острием была направлена мимо вершины вашей груди. Вот грудь и не ложилась идеально в выпуклость платья. Не под вашу форму груди кроили на фабрике это изделие.

Но это еще не все,

что я хочу сказать про грудную вытачку.

Дело в том, что практически во всех платьях эта грудная вытачка расположена не на плече - а сбоку чуть ниже подмышки . Это сделано для красоты. Вытачка на плече больше бросается в глаза, а сбоку, да еще прикрытая рукой - она не заметна.

И после того, как чертеж выкройки-основы готов, мы очень легко и просто переносим вытачку с плечевой зоны - в подмышечную зону. Не подумайте, что для этого надо делать новые чертежи. Не-е-е, тут все просто - как пакет молока открыть - одна минута и все.

Вот, на картинке ниже я схематично изобразила перенос грудной вытачки с плеча на боковой шов под рукой .

Ну как, вы уже чувствуете, как вы поумнели за эти 15 минут?)))

То ли еще будет…

Продолжаем прогулку по выкройке и теперь познакомимся с линиями. Горизонтальными линиями

ЛИНИЯ ГРУДИ

Знакомство первое - линия груди. (Красивое платьице, не правда ли? Мы его с вами сошьем. Даже не сомневайтесь)

Линия груди - самая замечательная линия на выкройке. На нее так удобно ориентироваться при рисовании выкройки-основы, потому что:

Мы знаем, что талиевую вытачку спины мы заканчиваем рисовать на линии груди.
Мы знаем, что талиевую вытачку переда мы заканчиваем рисовать не доходя 4 см до линии груди.
Мы знаем, что плечевую вытачку переда - мы заканчиваем рисовать на линии груди.
Мы знаем, что нижние края пройм тоже проходят по линии груди.

Ну нет, конечно, этого вы еще не знаете. Я все эти простые правила дам тогда, когда мы начнем рисовать. А сейчас я просто хочу, чтобы вы узнали, что при рисовании многих элементов выкройки - можно просто ориентироваться на линию груди (и отпадает необходимость кропотливо проставлять эти буковко-циферковые точки).

ЛИНИЯ ТАЛИИ

На эту линию мы ориентируемся, когда рисуем талиевые вытачки - как на детали переда, так и на детали спинки. Самое широкое место вытачки находится именно на линии талии.

ЛИНИЯ БЕДЕР

По этой линии мы рисуем расширение подола. Классическое расширение подола в 1,5 см слева и справа нужно нам будет для того, чтобы при хотьбе платье не слишком терлось об тело, не перекашивалось.

Если вы будете шить из тянущихся тканей, то такое расширение подола предотвратить одну очень неприятную вещь - когда подол платья-стрейч в облипку при ходьбе начинает медленно ползти вверх по бедрам устрепляясь к талии - и тогда вы вынуждены через каждые 5-10 шагов его постоянно одергивать.

Так же расширение подола может быть больше, чем классические 1,5 см в том случае если обхват ваших бедре гораздо шире чем обхват вашей груди. .. Тогда подол мы будет расширять уже в соответствии с величиной разницы между этими объемами (подробнее расскажу ниже, при построении выкройки).

Значете почему рисовать выкройку-основу легко и просто? Сейчас вы поймета.

ПОЧЕМУ НАРИСОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ОСНОВУ - ЭТО ЛЕГКО И ПРОСТО

Я хочу обратить внимание на 2 замечательных момента.

Замечательный момент №1 - вся выкройка создается внутри прямоугольника (я его залила розовым чтобы было понятно)

Замечательный момент №2 - самое трудоемкое - это рисование верхней части выкройки - там где горловина, и линия плеча, и вытачки, и проймы для рук.

И чтобы вам было морально легче рисовать, я поделила верхнюю часть выкройки на три простые зоны. В каждо зоне мы нарисуем по 2-3 простых линии - и все - верхняя часть готова.

Как видите, если поделить трудную на вид работу на 3 части, сами по себе каждая из 3 частей не кажется трудной. В итоге вы не заметите как все уже нарисовалось.

Все просто - сначала рисуем большой прямоугольник, потом его верхнюю часть делим на три зоны. В каждой зоне рисуем по 2-3 линии. И все что останется -это спуститься ниже и нарисовать талиевые вытачки, и линию бедер. Ха! Делов-то!

Вы чуствуете теперь, как это легко? Нарисовать вашу первую настоящую выкройку-основу.

Ну тогда давайте приступим. И нарисуем все это за 20 минут. Засекайте таймер.

НАЧИНАЕМ РИСОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ОСНОВУ - СНИМАЕМ МЕРКИ.

СНИМАЕМ МЕРКИ

Высота будущего изделия (от шейного позвонка - до низа подола платья)

Полуобхват груди - (обхват груди поделили на 2)

Мерка центра груди - (расстояние между вершинами груди) в вашем обычном бюстгалтере.

Ширина спины - (на уровне середины лопаток - от руки к руке)

Длины спины (от шейного позвонка до талии)

Длина плеча - (от боковой точки у основания шеи - до плечевого сустава)

Полуобхват шеи - (обхват шеи поделили на 2) лента проходит у основания шеи, не сжимая ее

Полуобхват бедер - (обхват бедер поделили на 2)

Полуобхват талии - (обхват талии поделили на 2)

Как снимать все эти обхваты груди, талии, бедер и шеи - мы знаем.

А для снятия других мерок даю вам ориентировочную картинку ниже:

ШАГ ПЕРВЫЙ - рисуем прямоугольник.

Высота прямоугольника - это высота будущего изделия от шейного позвонка до низа будущего платья

Ширина прямоугольника - полуобхват груди + несколько см для свободного облегания.

Сколько же надо прибавить этих самых сантиметров для свободного прилигания, сейчас разберемся.

Условно бывают 4 степени облегания платья-футляра:

Сильно прилегающий силуэт платья

Прилегающий силуэт

Полуприлегающий силуэт

Прямой силуэт

Если вам нужен сильно прилегающий силуэт - то ткань выбирайте ту, в которй есть элластичные волокна, то есть она чуть-чуть тянется (не как стрейч, а слегка) - и тогда НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ МОЖЕТ ВООБЩЕ ОТСТУСТВОВАТЬ - то есть ширина выкройки будет равна полуобхвату вашей груди.

Если платье вы шьете из обычной нетянущейся ткани - то совсем прилипить его к изгибам вашего тела не получится - и максимум, что мы можем сделать - это выкроить прилегающий силуэт . И тогда НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ СОСТАВИТ - 3 СМ. Эти три сантиметра надо будет равномерно распределить между зоной спинки, зоной пройм и зоной груди. То есть когда мы сейчас будем делить выкройку на 3 зоны - и будем высчитывать и отмерять их ширину - то мы просто к ширине каждой из зон прибавим дополнительно по 1 см - и все.

Если платье нужно полуприлегающего силуэта (такое которое скрывает “недостатки” фигуры) - то НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ составит 4-5 см. (В зону спинки пойдет 1 см, в зону пройм 1,5 см, остальное автоматически попадает в зону груди.

И если нам нужна выкройка-оснвоа для платья прямого силуэта - то прибавляем 6-7 см.

ШАГ ВТОРОЙ - зонируем верхнюю часть прямоугольника на три зоны: зона спинки, зона пройм, зона груди.

Ширины зоны спинки - это мерка ширины спины, поделенная на 2

Ширина зоны пройм - это полуобхват груди: 4 + 2 см

Ширина зоны груди - то что останется.

ВНИМАНИЕ (!!!) Если вы в самом начале делали надбавку на свободу облегания, не забудьет к каждой зоне добавить часть этой надбавки (как я рассказала чуть выше в статье).

ШАГ ТРЕТИЙ - в зоне спинки рисуем 2 линии - линию горловины + линию плеча.

Линия горловины - лежит на прямоугольник e и только ее крайний кончик приподнят вверх.

Что нужно знать:

ширина горловины = 1/3 полуобхв. шеи + 0,5 см

высота края горловины над прямоугольником = 1/10 полуобхвата шеи + 0,8 см

Что нужно делать:

Значит полуобхват шеи делим на 3 и прибавляем 0,5 см. Это расстояние отмеряем на верхней линии влево. Это мы нашли ширину горловины, пометили точечкой.

Теперь эту точечку надо поднять повыше над прямоугольником. Полуобхват шеи делим на 10 + 0,8 см - и на полученную цифру поднимаем точку.

Все мы нашли край горловины - теперь надо провести плавный уголок. Это можно сделать просто от руки.

Линия плеча

она идет слегка наклонно - от края горловины и чуть заступает за границу зоны спины.

Что нужно знать:

Длина линии плеча = мерка длины плеча + 1,6 см для вытачки.

Наклон линии плеча - для нормальных плеч 2,5 (для высоких 1,5 см, для покатых 3,5 см) - уровень наклона отмечаем на боковой линии зоны спины (отмеряем сверху вниз).

Что нужно делать.

Разобрались к какому типу относятся наши плечи. Омерили на боковой линии зоны спины нужную величину (2,5, 1,5 или 3,5)

Провели линию - от края горловины до отмеченного уровня наклона.

И на этой линии омеряем мерку длины плеча + 1,6 см для вытачки. В результате линия слегка удлинилась и вышла за рамки зоны спины.

Вытачка спины:

Что нужно знать:

Вытачка находится в 4 см от края горловины

Глубина вытачки 6 см (то есть она опускается вниз на 6 см)

Ширина вытачки всегда равна 1,6 см

Первая боковинка вытачки опускается перпендикулярно, а вторая отклонена в сторону.

Обе боковые стороны вытачки равны по длине, то есть равны 6 см

Что нужно делать (смотрим рисунок) - отмерили от края горловины 4 см (поставили жирную точку) и еще дальше отмерили 1, 6 см для вытачки (поставили точку) - это края нашей вытачки.

Теперь спустили вниз перпендикуляр на 6 см, потом поднялись вверх к другому краю вытачки. Причем поднялись тоже ровненько на 6 см. Да-да мы чуток поднимемся над линией плеча. Но нам важно чтобы стороны вытачки были одной длины - мы ведь их будем сшивать вместе (закрывать вытачку) - и они должны совпасть по длине. Если они не совпадут по длине, линия плеча получится ломаная, после закрытия вытачки.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ - находим линию груди и в зоне пройм рисуем пройму спинки и пройму переда.

Линия проймы спинки

Что нужно знать:

Линия пройм опускается вниз ровненько до линии груди.

И высота проймы спинки всегда = 1/4 полуобхвата груди + 7 см

Крайняя (подмышечная) точка линии проймы находится ровно посередке зоны проймы (на линии груди).

Верхние 2/3 свой высоты пройма идет почти ровно вниз

Нижнюю 1/3 свой высоты + 2 см - пройма изгибается в сторону к серединной точке зоны пройм.

Рисуем линию груди

Находим высоту проймы. Она равна = полуобхват груди: 4 + 7 см. Пройма именно такой высоты будет оптимальна для вашей руки, не будет врезаться в подмышку, или тянуть плечо.

Нашли эту величину - и теперь отмеряем вниз от края плеча это расстояние. Отмерили и поставили точку.

Мы сейчас нашли не только нижний край проймы - мы сейчас автоматически нашли и уровень линии груди. Это очень важная линии отыскивается только таким вот способом. Ее уровень - это всегда величина проймы, отмеренная вниз от плеча.

И чтобы нарисовать линию груди ровно горизонтально. Надо замерить сантиметром расстояние от этой точки до верхнего края квадрата нашей выкройки. И потом полученную величину отмерить по обеим боковым сторонам выкройки - шлепнуть точки - и соединить их горизонтальной прямой.

Рисуем линию проймы спинки.

Теперь будем рисовать линию проймы спинки.

Нижняя крайняя (подмышечная) точка проймы всегда находится посередке зоны пройм на линии груди. Померили сантиметром зону пройм - нашли середину - шлепнули точку.

Линия пройм начинается от края плеча, идет вниз и начинает свой изгиб в сторону только на уровене 1/3 своей высоты + 2 см. Это расстояние отмеряем от линии груди. То есть высоту проймы: 3 + 2 см = расстояние от линии груди, где пройма начинает свой изгиб в сторону подмышечной точки. Но честно говоря, я про эти добавочные 2 см не всегда вспоминаю и всегда рисую изгиб на глаз, от руки - поределяю приблизительно 1\3 и от нее начинаю закруглять.

Линия проймы переда

Что нужно знать:

Высота проймы переда равна = полуобхват груди: 4 + 5 см

Пройма имеет 2 изгиба:

Верхний изгиб отклонен в сторону от границы линии пройм на 1/10 мерки полуобхвата груди

Нижний изгиб - начинается на уровне 1/3 высоты проймы от линии груди

Что нужно делать:

Находим уровень верхнего изгиба проймы - полуобхват груди: 4 + 5 см - шлепаем точку. Теперь эту точку надо отодвинуть левее на расстояние равное = полуобхват груди: 10.

Теперь находим уровень изгиба проймы к подмышке - высота проймы: 3. Омеряем это расстояние на боковой линии зоны пройм - шлепаем точку.

И у нас есть еще та самая подмышечная точка. Всего три точки получаем.Теперь через эти три точки рисуем плавную линию проймы.

ШАГ ПЯТЫЙ - РИСУЕМ ЛИНИИ ЗОНЫ ГРУДИ (горловину, плечо и грудную вытачку)

Линия горловины

Что нужно знать:

Ширина и горловины переда такая же, как у горловины спинки = полуобхват шеи: 3 + 0,5 см

Глубина горловины равна = полуобхват шеи: 3 + 2 см

Высота края горловины отмеряется от линии груди и равна = полуобхват груди: 2 + 3,5 (или + 2 см для девочек)

Диагональная глубина горловины равна = 1/3 полуобхват шеи + 1 см

Что нужно делать:

Находим ширину горловины (полуобхват шеи: 3 + 0,5 см) - отмеряем его от угла выкройки влево - шлепаем точку.

Теперь поднимаем край горловины - он должен быть выше линии груди на расстояние равное (полуобхват груди: 2 + 3,5 см (или для девочек + 2 см).

Отмеряем это расстояние вверх от линии груди - и на этот уровень приподнимаем край горловины. И пусть вас не пугает, если вдруг эта точка приподнимается слишком высоко на ваш взгляд над краем основного прямоугольника выкройки. Чем крупнее ваша фигура, тем шире горизонтальная плоскость вашего плеча, и тем больше придется приподнять эту точку верхнего края горловины.

Например, при обхвате груди в 80 см - эта точка обычно возвышается на где-то на 4,5 см (плюс минус 1 см в зависимости от того какой покатости у вас плечи). А когда обхват груди 110 см то и точка может подняться над основным квадратом выкройки аж на 7 см. Пусть ваш это не пугает - смело рисуйте, и не волнуйтесь… вы все делаете правильно.

Теперь когда вы подняли уровень горловины вверх за пределы выкройки - вам нужно начертить слабые линии пересечений этого нового горизонтального уровня и линией, мысленно продляющей вверх боковую часть выкроки (см у меня на рисунке эти линии я нарисовала ярко-салатового цвета). Эти линии нужны как ориентиры - потому что именно их точки их пересечения мы будем отмерять наши следующие замеры - вертикальную глубину горловины (декольте) и диагональную глубину.

Находим глубину горловины (полуобхват шеи: 3 + 2 см) - отмеряем его от угла пересечения воображаемых салатовых линий вниз - отмерили и шлепаем точку.

Теперь чтобы нам было удобнее нарисовать правильный огруглый изгиб нашей линии декольте - мы отмеряем диагональный размер нашего декольте . Он отмеряется сантиметровой лентой от места пересечения салатовых линии - по диагонали влево.

Линия плеча переда

Ничего не нужно знать. Тут вообще все просто - соединяем край горловины переда и верхний край проймы переда - серая линия на рисунке.

Грудная вытачка.

Что нужно знать:

Острие грудной вытачки доходит до линии груди.

Острие грудной вытачки должно точно совпадать с вершиной груди (вот тут и пригодится мерка центра груди).

Ширина вытачки находится опытным путем, который описан ниже.

Что нужно делать:

Находим на нашей выкройке вершину груди. Для этого на линии груди от правого края выкройки отмеряем половину мерки центра груди + 1 см . Только половину, потому что у нас же только половина полочки переда на выкройке.

Ставим точку - и от нее ведем перпендикулярную прямую прямо вверх - до линии плеча. Вот мы только что с вами определили местоположение грудной вытачки, таким образом чтобы ее острие было направлено ровнехонько на вершину нашей груди. Грудь идеально ляжет в выпуклость платья - без перекосов.

Теперь надо бы нарисовать вторую сторону вытачки - НО для этого нам надо знать ее ширину.

Здесь нет никаких формул. Ширина вытачки узнается опытным путем. Для этого нам надо

1.) Знать мерку длины своего плеча (мы эту мерку снимали в самом начале)

2.) Замерить сантиметром длину линии плеча на выкройке.

3.) Сравнить эти величины между собой.

4.) Разница в величинах и будет шириной нашей вытачки. У плоскогрудых детишек эта разница равна нулю, значит и ширина вытачки равна нулю. То есть ее нет. Ну и правильно, у маленьких девочек и груди нет - зачем им вытачка.

5.) Найденную ширину и отмеряем влево от края вытачки. Помечаем точкой. И от этой второй точки ведем линию вниз к острию нашей вытачки. Опс! И вытачка почти готова.

6.) Осталось только сделать обе стороны вытачки одинаковыми по длине. Замеряем первую сторону вытачки. И это же расстояние отмеряем по другой стороне вытачки. Чтобы они были одинаковыми и совпали друг с дружкой, когда мы будем эту вытачку закрывать.

7.) Линия плеча получилась немного ломаная (приподнятая после вытачки). Но это так и надо. После закрытия вытачки она опустится и будет идеально ровной.

МЫ ЗАКОНЧИЛИ СО ВЕРХНЕЙ ЧАСТЬЮ ВЫКРОЙКИ. УРАААААААААААААААААА

Осталось отделить полочку спинки от полочки талии. Потом найти линию талии и линию бедер.На линии талии нарисовать боковой изгиб и 2 талиевые вытачки (на спинке и спереди).На линии бедер нарисовать расширение подола в стороны.

Сделаем быстренько это и все - можно будет открыть барчик с напитками и отметить это дело.

Ну, приступим…

ШАГ ШЕСТОЙ - делим выкройку на полочку спинки и полочку переда - то есть на правую и левую стороны.

Что нужно знать:

Линия бокового шва - делит выкройку на полочку спинки и полочку переда.

Линия бокового шва проходит не посередине, а смещается в сторону спинки (надо ширину зоны пройм поделить на 3 одинаковых части двумя точками - и как раз через левую точку, которая ближе к спинке) и будет проходить боковая линия)

Что нужно делать:

Замеряем ширину зоны пройм. Делим ее на 3 одинаковых отрезка - двумя точками. И через левую точку и проводим вертикальную линию. Это и будет боковая линия наших полочек (спинки и переда).

ШАГ СЕДЬМОЙ - рисуем линию талии и линию бедер.

Что нужно знать.

Линия талии находится ниже шейного позвонка на расстоянии, равном мерке длины спины.

Линия бедер находится ниже линии талии на расстоянии, равном половине мерки длины спины.

Линия талии и линия бедер - имеет легкий прогиб (в 1,5 см) на половинке переда (этот прогиб нужно для округлости животика, который есть даже у самых худых).

Что нужно делать.

Отмеряем уровень линии талии - от вершины выкройки вниз отмеряем мерку длины спины - проводим линию.

Отмеряем уровень линии бедер - от линии талии отмеряем вниз половину мерки длины спины - проводим линию.

На правой стороне выкройки отмечаем точки, которые находятся ниже линий на 1,5 см - до этой точки прогибаем линию (как показано на рисунке).

ШАГ ВОСЬМОЙ - рисуем боковые изгибы переда и спинки + талиевые вытачки переда и спинки.

Высчитываем ширину вытачек и боковых изгибов

Что нужно знать:

Ширина бокового изгиба переда = ширине бокового изгиба спинки = ширине талиевой вытачки спинки = ширине талиевой вытачки переда. То есть, в процессе приталивания платья, мы убираем одинаковое количество лишней ткани в боковые изгибы и в вытачки.

Чтобы узнать ширину вытачки или изгиба. Надо знать кол-во лишней ткани, той самой, которая должна обрезаться в боковом изгибе или спрятаться в вытачку. И это общее количество лишней ткани поделить на 4 (каждый из этих 4 кусочков - уберется в свою вытачку или в свой боковой изгиб). Значит…

Ширина вытачки (или бокового изгиба) = кол-во лишней ткани: 4

Кол-во лишней ткани = шириной выкройки минус полуобхват талии.

Немного путано, но сейчас я все покажу на конкретном примере….

Что нужно делать.

1.) Мы знаем ширину выкройки (помните она равна полуобхват груди + 6 см)

2.) Мы знаем полуохват талии (снимали мерку в самом начале)

3.) От ширины выкройки отнимаем полуобхват талии и еще дополнительно отнимаем 2 см.

4.) Полученная цифра и есть кол-во лишней ткани, которая уйдет в боковой изгиб или в вытачки.

5.) Ширина одной вытачки (или бокового изгиба) = кол-во лишней ткани: 4.

Например, ширина моей выкройки 52 см, а полуобхват моей талии 36 см.

Кол-во лишней ткани в районе талии будет 52 - 36 - 2 =14 см.

Именно такое кол-во ткани должно частично обрезаться на боковом изгибе моей выкройки, частично спрятаться внутрь вытачек переда и спинки.

На выкройке 2 изгиба (у боковины переда и у боковины спинки) и 2 вытачки (одна у переда, одна у спинки).

Значит, мой излишек в 14 см должен равномерно распределиться между всеми этими четырьмя элементами. То есть 14 см: 4 = 3,5 см.

То есть 3,5 см будет ширина вытачки спинки + 3,5 см будет ширина вытачки переда + 3,5 см уйдет в изгиб боковой линии спинки + 3,5 см уйдет в боковой изгиб линии переда.

Теперь понятно, как выяснить ширину вытачек и изгибов.

Боковые изгибы мы можем нарисовать сразу - отмеряем по одному размеру (в моем случае по 3,5 см) в обе стороны от серединной линии:

А для того чтобы нарисовать талиевые вытачки на спинке и переде - надо еще найти их правильное месторасположение на выкройке.

Рисуем талиевую вытачку спинки.

Что нужно знать:

Центральная ось талиевой вытачки спинки - проходит посередке зоны спинки. То есть она находится от левого края выкройки на расстоянии равном = мерка ширины спины: 4

Верхняя вершина талиевой вытачки спинки находится как раз на линии груди (там где ось пересекает эту линию)

Нижняя вершина талиевой вытачки спины - не доходит до линии бедер на 4 см.

Что нужно делать:

Вначале нарисуем осевую линию вытачки - то есть прямую линию, которая будет означать центр вытачки. На этой осевой линии будут находится вершины вытачки.

Осевая линии талиевой вытачки спинки проходит ровно посередине зоны спинки.

То есть можно просто замерить ширину зоны спинки и найти ее середину.

Или отмерить от края полочки вправо величину равную = мерка ширины спины: 4.

Находим вершины (острые кончики) вытачки : Верхняя вершина лежит на линии груди, там где ее пересекает ось вытачки. Нижняя лежит на оси, на расстоянии 4 см от линии бедер.

Теперь рисуем вытачку: на линии талии в обе стороны от оси отмеряем половину ширины вытачки. И от этих точек ведем линии до верхней вершины вытачки и до нижней вершины вытачки..

Талиевая вытачка переда.

Что нужно знать:

Талиевая вытачка переда - лежит на той же оси что и вытачка груди. То есть ось вытачки тоже расположена на расстоянии равном = половина мерки центра груди + 1 см

Вершины талиевой находятся на линии ее оси: верхняя не достает 4 см до линии груди, нижняя вершина не достает 4 см до линии бедер.

Что делаем:

Находим ось талиевой вытачки переда - либо продолжаем вниз линию вытачки груди, либо отмеряем от правого края выкройки расстояние равное = половина мерки центра груди + 1 см.

Это расстояние отмеряем по линии груди и по линии бедер - ставим точки соединяем и получаем ось вытачки.

На оси отмечаем вершины талиевой вытачки переда - верхняя вершина не достает 4 см до линии груди, нижняя вершина не достает 4 см до линии бедер.

На линии талии по обе стороны от оси отмеряем по половине ширины вытачки - и от этих точек ведем линии вниз и вверх к вершинам вытачки.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - рисуем расширение в области бедер и плавную округлость низа изделия.

Что нужно знать:

Если между обхватом груди и обхватом вашей талии разница небольшая (в 2-3 см) - то платье расширяется в зоне линии бедер на 1, 5 см (это классическое расширение подола).

Если обхват бедер гораздо больше чем обхват талии - то расширение по линии бедре будет равно половине разницы между ПОЛУобхватом бедер и ПОЛУобхватом груди.

И если вы хотите слегка расширенный подол (ну чтобы он не строго по бедрам был, а слегка свободно болтался), то еще и на линии низа изделия сделайте расширение еще на дополнительные 1,5 см .

Все равно при примерке вы будете видеть оптимальную ширину подола и сами уже там ушьете боковой шов под линией бедер, если захочется заузить подол.

Низ изделия имеет тоже легкую выгнутость (на 1,5 см) к краю полочки переда и спинки.

Что делаем:

Находим разницу в величинах ПОЛУобхвата бедер и ПОЛУобхвата груди. Например. полуобхват груди 42 см, полуобхват бедер 45 см (будьте внимательны не целые обхваты сравниваем, а полуобхваты). Разница в полуобхватах буде равна = 45-43=3 см.

Эту разницу делим пополам= 3:2=1,5 см. И таким образом узнаем на сколько нам надо расширить наш подол.

На линии мы отмеряем по 1, 5 см в обе стороны от боковой линии полочек (ставим точки).

На линии низа выкройки мы отмеряем в обе стороны тоже по 1, 5 см (или по 3 см если хотим чуть расширенный подол)

Плавной линией соединяем эти точки, рисуя боковые линии подолов переда и спинки. Боковые линии подолов переда и спинки рисуются (как вы заметили) внахлест друг на дружку - пересекая друг дружку. Потом сделав копии из выкройки основы мы выкраивая отдельно полочку спинки, отдельно полочку переда, то есть разделим эти половинки, оставив каждой из них свое очертание подола.

Теперь для выгнутой линии низа изделия - мы рисуем точки на 1,5 см ниже чем нижние углы выкройки . Эти точки плавными линиями соединяем с крайними боковыми точками подола.

Готово, товарищи-девушки!!! Мы с вами в трезвом уме и памяти только что сделали выкройку-основу!!! И при этом даже ни разу не выключили мозг и никиких абров-кадабров с буковками-циферками.

Более того - вы не просто начертили под мою указку - а вы поняли что скрывается за каждой линией. А это чуечка - вам ой как пригодится при моделировании. А модерировать мы с Вами будем - всяко-много и с удовольствием и тоже с полным сознанием того, что и для чего делается.

Научитесь думать и включать мозг, и вы сможете сами смоделировать то, что понравится, не дожидаясь моих статей-уроков.

Какие еще есть мастер классы в таких же понятных картинках и пояснениях.

Если вы покапаетесь в рубрике шитье на этом сайте вы найдете много всего полезного для ума и для шитья.

А именно…

Как видите - всего много!! Поэтому вперед - учиться, шить и радоваться жизни)))

А начнем мы шить по выкройке-основе ТОПЫ. Именно топы, майки, туники и потом уже платья

Вы спросите: “Эй, а почему не сразу платья?”. Ответ на этот вопрос я даю уже в первой статье цикла “Сшить топы и майки - быстро и просто.” Так что продолжение следует))) Поехали….

Удачного вам пошива!

Ольга Клишевская, специально для сайта “Женские разговоры “.

Копирование статьи разрешено ТОЛЬКО на личный компьютер и только на страницы личного интернет-дневника С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ СОХРАНЕНИЕМ ВСЕХ РАБОЧИХ ССЫЛОК СТАТЬИ.

1. Построение чертежа основы легкого женского платья

Мерки типовой фигуры 46-го размера, III роста, II полноты (в см):

полуобхват шеи С ш = 18,0

полуобхват груди первый С г1 = 44,0

полуобхват груди второй С г2 = 48,0

полуобхват груди третий С г3 = 46,0

полуобхват талии С т = 38,0

полуобхват бедер С б = 53,0

ширина груди первая Ш г1 = 17,0

ширина груди вторая Ш г2 = 19,5

центр груди Ц г = 9,5

высота груди В г = 33,5

длина талии переда Д тп = 51,0

длина талии спины Д тс = 38,0

длина изделия Д из = 103,0

ширина спины Ш с = 18,0

ширина плечевого ската Ш пл = 13,5

высота плеча В пл = 5,0

длина рукава Д рук = 34/58

обхват плеча О п = 29,0

обхват запястья О зап = 16,0

Строим чертеж платья полуприлегающей формы, прибавки на свободное облегание по полуобхвату груди П г = 4 см, по полуобхвату талии П т = 2 см и по полуобхвату бедер П б = 2 см.

ПОСТРОЕНИЕ БАЗИСНОЙ СЕТКИ

Основой называют чертежи контуров основных деталей изделия: спинки, полочки, рукава. Чертеж основы строится на базисной сетке, которая представляет собой ряд взаимно перпендикулярных главных конструктивных линий, построенных по меркам, снятым о фигуры.

Положение основных линий на сетке чертежа соответствует расположению этих линий на фигуре. При перекосе линий сетки нарушается соотношение конструктивных линий, и изделие будет плохо сидеть на фигуре. Названия этих линий приведены на рис. 28.

С левой стороны листа бумаги, отступив от края 5-6 см вправо, провести вертикальную линию и на вершине ее поставить точку А.

Высота линии груди АГ. От точки А вниз отложить 1/3 мерки полуобхвата груди второй плюс постоянную величину 4 см и поставить точку

Для легкого платья линия полуобхвата груди является и линией основания первоначальной глубины проймы. Известно, что обхват плечевого сочленения у полных женщин не увеличивается пропорционально увеличению обхвата груди, поэтому для размеров 54-60 высота линии полуобхвата груди (основание проймы) не превышает 22,5 см, а для размеров 62 и выше 23 см. Это имеет особенно важное значение в приталенных изделиях, где увеличение глубины проймы в лифе с втачным рукавом затрудняет свободу движения руки, особенно полной. Глубина проймы зависит также и от вида изделия, силуэта и других факторов; в этих случаях уменьшение или увеличение глубины проймы нужно делать только после построения сетки основного чертежа. Например, для узкого рукава и рукава, прилегающего внизу, чтобы обеспечить свободное движение руки, глубину проймы можно уменьшить (поднять от линии сетки) на 1 см (рис. 39,а) и, наоборот, для рукавов, свободно облегающих руку внизу, можно пройму углубить на 1-2 см (как это показано на рис. 39,б).

Длина талии спинки AT. От точки А вниз отложить мерку Д тс и поставить точку Т: АТ = Д тс = 38 см.

Высота линии бедер ТБ. Определяется следующим образом - 1/2 мерки длины талии спины минус

У женщин с большими подкожными жировыми отложениями по бокам над бедрами высота бедер составляет:

От точки Т вниз отложить 18 см и поставить точку Б.

Длина изделия АН. От точки А вниз отложить мерку длины изделия и поставить точку Н: АН = Д из = 103 см.

Из полученных точек А, Г, Т, Б, Н вправо под прямым углом провести горизонтальные линии. Эти линии будут называться линиями плеча, груди, талии, бедер и низа.

Начало скоса средней линии спинки обозначить точкой а на линии высоты груди АГ, разделив ее пополам. По линии талии от точки Т вправо отложить величину скоса 1,5 см и поставить точку Т 1 . Величина скоса средней линии спинки зависит от осанки: Для фигур с нормальной осанкой скос равен 1,5 см, для наклонных - 2 см, для перегибистых - 0,5-1 см. Правильно запланированная величина скоса на чертеже спинки уменьшит глубину и длину вытачек талии на спинке и соответственно уменьшит ее влажно-тепловую обработку. Скос на спинке обеспечивает также красивую форму покроя.

От точки а через точку Т 1 провести вниз прямую линию и на пересечении ее с линиями груди, бедер и низа поставить соответственно точки Г 1 , Б 1 , Н 1 . Линия скоса является средней линией спинки, и в дальнейшем при построении чертежа все размеры по горизонтальным линиям откладываются от точек Г 1 , Т 1 , Б 1 , Н 1 . Если средняя линия спинки неразрезная, то излишек ткани (около 0,5 см), образовавшийся в ширине ростка после раскроя, следует присобрать на нитку и сутюжить.

Ширина изделия по линии полу-обхвата груди Г 1 Г 2 определяется меркой полуобхвата груди второй плюс прибавка на свободное облегание:

От точки Г 1 вправо отложить 52 см и поставить точку Г 2 . Через точку Г 2 провести вверх и вниз перпендикулярную линию произвольной величины - это будет средняя линия полы. Пересечение ее с линиями талии, бедер и низа обозначить соответственно точками Т 2 , Б 2 , Н 2 .

Ширину спинки Г 1 Г 3 определяют, исходя из мерки ширины спины плюс 0,2 прибавки на свободное облегание по линии полуобхвата груди:

От точки Г 1 вправо отложить 18,8 см и поставить точку Г 3 . Из точки Г 3 провести вверх перпендикулярную линию и на пересечении ее с линией плеча поставить точку А 1 . Изменение прибавки П г по линии груди соответственно меняет прибавку к ширине участков по линии груди. Например, для мерки С г2 , равной 48 см в прилегающем лифе с втачным рукавом, где П г = 3 см, ширина спинки Г 1 Г 3 будет равна:

В прилегающем лифе на корсете (где П г = 0 см) ширина спинки Г 1 Г 3 будет равна Ш с = 18 см. Величина прибавки П г к ширине спинки должна быть рассчитана точно, иначе изменится соотношение прилегания по всей линии полуобхвата груди, а именно: увеличение прибавки в спинке уменьшит соответственно ширину полы.

Ширину проймы Г 3 Г 4 определяют, исходя из 1/4 мерки полуобхвата груди:

Ширину проймы ограничивают для больших размеров по той же причине, что и высоту линии груди (основание проймы). Так, в размерах 52-56 ширину проймы следует уменьшить на , а в размерах 58 и выше - на . Кроме того, в прилегающих лифах для всех размеров из-за уменьшения прибавки П г по линии груди ширина проймы уменьшается на 0,5 см и в прилегающем лифе 46-го размера составляет , в прилегающем лифе 52-го размера она равна . Ширину проймы можно рассчитать также следующим образом - мерка полуобхвата груди второй минус мерка ширины спины и мерка ширины груди второй плюс 0,4П г: Г 3 Г 4 = С г2 - Ш с - Ш г2 + 0,4П г = (48 - 18 - 19,5) +0,4 × 4= 10,5+ 1,6 = 12,1 см. Второй способ расчета контролирует первый, причем отклонения полученных величин не должны превышать ±0,3 см. Большие отклонения свидетельствуют о том, что мерки сняты с фигуры неправильно.

От точки Г 3 вправо отложить 12 см и поставить точку Г 4 , от нее вверх провести перпендикулярную линию произвольной длины.

Ширина полы Г 4 Г 2 определяется разницей между шириной изделия по линии полуобхвата груди, шириной спинки и шириной проймы: Г 4 Г 2 = Г 1 Г 2 - Г 1 Г 3 - Г 3 Г 4 = 52 - 18,8 - 12 = 21,2 см - или на основе мерки ширины груди второй плюс 0,4 прибавки П г: Г 4 Г 2 = Ш г2 + 0,4П 1 = 19,5 + 0,4×4 = 21,1 см. В расчетах первым и вторым способами допускаются отклонения полученных величин в пределах ±0,5 см.

Вспомогательная точка вершины боковых срезов устанавливается на линии ширины проймы. От точки Г 3 вправо отложить 1/3 ширины проймы и поставить точку

Положение боковых срезов не постоянно, оно определяется силуэтной формой и особенностями телосложения. Так, в изделиях прямого силуэта, чтобы сделать спинку более свободной, боковые срезы располагают от линии проймы спинки на расстоянии, равном 1/3 ширины проймы, или посередине ширины проймы. Это возможно потому, что в изделиях прямого силуэта нет вытачек на линии талии, боковые швы здесь менее заметны и уравновешивают ширину спинки и полочки (рис. 30,а).

В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэта боковые срезы располагают на расстоянии от линии проймы спинки, равном 1/8-1/4 ширины проймы. Располагать боковые срезы ближе к спинке необходимо для большего прилегания на линии талии и уменьшения свободы спинки (рис. 30,б).

Для фигур с широкой спиной и малой шириной груди боковой срез может быть перемещен на 2 см в сторону спины, а для фигур с узкой спиной и большой шириной груди - на 2 см в сторону переда (рис. 42,а). В покроях лифа с цельнокроеным рукавом, рукавом реглан и т. п. боковые срезы в пройме центрируются.

Из точки Г 5 опустить перпендикуляр, на пересечении которого с линиями талии, бедер и низа поставить соответственно точки Т 3 , Б 3 , Н 3 .

Линия вершины горловины А 2 А 3 определяет высоту корпуса и является основной конструктивной линией сетки чертежа. Она отделяет спинную часть изделия от передней, и правильное соотношение между этими частями, называемое балансом, решает качество посадки изделия на фигуре.

В нашей книге линия вершины горловины А 2 А 3 предварительно определяется расчетно-пропорциональным способом для типовых фигур женщин, с последующей корректировкой этой линии для фигур непропорционального телосложения (рис. 35).

От точки Г 2 вверх отложить 1/2 мерки полуобхвата груди второй и поставить точку

Из точки А 2 влево восстановить перпендикуляр и на пересечении его с вертикальной линией поставить точку А 3 .

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ

Расчет и вычерчивание контурных линий спинки выполняют на подготовленной сетке чертежа в следующей последовательности.

Ширина ростка Аа 1 . От точки А вправо отложить 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс постоянную величину 0,5 см и поставить точку

Высота ростка а 1 а 2 . От точки а 1 вверх отложить 1/3 ширины ростка и поставить точку

Длина ростка по кривой Аа 2 равна ширине ростка плюс 1,5 см (постоянная величина):

Размер длины ростка нужен для последующего расчета длины полы до талии и высокой точки груди.

Скос плечевого среза спинки А 1 П при нормальной покатости плеч условно равен 2,5-3 см, при низкой - 3,5-4 см и высокой - 1,5-2 см. Эту величину можно рассчитать, вычтя из мерки высоты плеча высоту ростка

От точки А 1 отложить вниз 2,8 см и поставить точку П.

Линия плечевого среза спинки а 2 П 1 . Точки а 2 и П соединить прямой линией, продолжив ее от точки П вправо на 2 см, и поставить точку П 1 . Полученную на чертеже линию а 2 П 1 замерить: a 2 П 1 = 16 см.

Раствор плечевой вытачки на спинке nn 1 рассчитывают, исходя из разницы длины плечевого среза на чертеже и мерки ширины плеча: nn 1 = а 2 П 1 - Ш пл = 16 - 13,5 = 2,5 см. От точки а 2 вправо по линии плечевого среза отложить 3-4 см и поставить точку n, от которой вправо отложить раствор вытачки 2,5 см и поставить точку n 1 . Из точки n вниз, параллельно средней линии спинки (по среднему скосу), провести первую линию вытачки и поставить точку n 2 . Вторую линию n 1 n 2 сделать равной по длине nn 2 .

Длина вытачки из плечевого среза спинки составляет 7-8 см при растворах вытачек до 2 см и 9-10 см при растворе более 2 см. Для фигур с большими подкожными жировыми отложениями в верхней части спины длину вытачки уменьшают на 2-3 см. Чтобы обеспечить скос плечевого среза для нормальной и высокой покатости плеч, из точки П 1 вверх надо отложить 0,5 см и поставить точку П 2 . Точки П 2 и n 1 соединить прямой линией. Точка П 2 является вершиной проймы на спинке.

Для изделий с плечевыми прокладками скос плечевого среза уменьшают, отложив от точки П 2 вверх 0,5-1 см.

Положение плечевой вытачки непостоянно. Для фигур с широкой спиной и нормальными (или узкими) плечами, где глубина вытачек на чертеже составляет 5-7 см, вытачку можно оформить, как это показано на рис. 42.

Для фигур с большими подкожными жировыми отложениями в области 7-го шейного позвонка вытачку из плечевого среза рекомендуется переводить в линию ростка (рис. 31,а), а для тканей, которые хорошо сутюживаются, половину вытачки по глубине или часть ее можно сутюжить в плечевом срезе спинки (рис. 31,б).

Вытачки в плечевых срезах спинки (или ростка) способствуют формованию спинки изделия, то есть обеспечивают необходимое облегание лопаток и прилегание среза проймы к плечевому сочленению сзади, устойчивую посадку изделия на плечах, удобство в носке, поэтому даже для прямой спины с широкими плечами раствор вытачки должен быть не менее 1,5 см. Увеличить глубину вытачки можно за счет расширения плечевого среза, как это показано на рис. 31,в.

Линия проймы спинки . Разделить отрезок линий Г 3 П пополам и поставить точку П 3 . Из точки Г 3 вправо по биссектрисе отложить 1/4 ширины проймы, поставить точку

Ширину проймы Г 3 Г 4 разделить пополам и поставить точку П 5 , из которой провести вверх перпендикуляр произвольной высоты. Контур проймы спинки вычертить вогнутой линией, соединяя точки П 2 , П 3 , П 4 , П 5 . Линию талии по боку поднять, для чего из точки Т 3 вверх отложить 1 см и поставить точку Т 7 . Точки Т 7 и Т 1 соединить прямой линией.

Сумму растворов вытачек на талии рассчитать, исходя из разницы между шириной линии талии на сетке чертежа и меркой полуобхвата талии, с прибавкой на свободное облегание

Полученная разница представляет собой излишек ткани, который нужно убрать в вытачки - боковую, заднюю и две передние.

Раствор боковой вытачки на талии в неотрезном лифе платья для всех фигур равен 3 см, из которых к спинке надо отнести 2 см, к переду - 1 см. От точки Т 7 влево отложить 2 см и поставить точку Т 4: Т 7 Т 4 = 2 см.

Вытачка на талии спинки . Отрезок линии Т 1 Т 4 разделить пополам и поставить точку m. Через нее параллельно линии скоса спинки провести вверх и вниз линию до пересечения с линиями груди и бедер.

Раствор вытачки на талии спинки равен 1/4 суммы растворов вытачек на талии: . От точки m вправо и влево отложить по 1,5 см и поставить точки m 1 m 2 . Верхняя точка вытачки m 3 отстоит от линии груди на 5-6 см, а нижняя точка m 4 находился в 3-4 см от линии бедер. Оформить вытачку, как показано на чертеже. В изделиях из ткани, хорошо поддающейся сутюжке, нижнюю точку вытачки можно передвинуть вправо на 2 см, это обеспечит требуемое направление вытачки.

Расположение вытачек на талии и пропорции их растворов непостоянны. Они зависят от индивидуальных особенностей фигуры, разрабатываемой модели и свойств ткани. Например, для фигур с полной талией спереди и с большим прогибом в талии спины рекомендуется раствор передних вытачек уменьшить (или ограничиться одной вытачкой), а вытачку на спинке по раствору увеличить, оформив ее в виде двух верхних защипов со стаченными книзу вытачками, как это показано на рис. 31,а. Этот вариант рекомендуется и для женщин, у которых на спине над тонкой талией имеются подкожные жировые отложения.

В тех случаях, когда общая сумма растворов вытачек на талии превышает 15-17 см, рекомендуется увеличить прибавку П т до 3-4 см, а для тканей, которые хорошо поддаются сутюжке (или если этого требует модель), лишнюю ткань сутюжить на кромку для прилегания по талии. В приталенных изделиях со швом по средней линии талии можно сделать выемку 1-2,5 см. Т 1 Т 11 = 1,5 см.

Ширину изделия по полуобхвату бедер рассчитать, исходя из мерки полуобхвата бедер и прибавки на свободное облегание

Ширина линии бедер на чертеже между точками Б 1 Б 2 равна 51 см. Величина расширения изделия по линии полуобхвата бедер составит 55-51=4 см, из которых 2 см относят к спинке и 2 см - к поле: Б 7 Б 4 = 2 см, Б 7 Б 6 = 2 см. Ширина изделия по линии бедер может соответствовать ширине линии на сетке чертежа или быть меньше (для фигур с узкими бедрами).

Линию низа провести из точки Н 1 вправо под прямым углом к линии скоса. Она равна ширине линии бедер спинки: Н 1 Н 4 = Б 1 Б 4 .

Линию бокового среза спинки оформить через точки Г 5 , Т 4 , Б 4 , Н 4 , причем отрезок Т 4 Б 4 соединить линией с прогибом вправо.

Для создания той или иной формы долевые конструктивные линии (и рельефы), а также вытачки на талии оформляют по-разному. Так, при конструировании изделий с. четко выраженной линией талии и плотным прилеганием к фигуре применяют прямые ломаные линии (рис. 31,г), для создания мягких силуэтных форм прилегания - выпуклые кривые линии (рис. 31,д), для создания полуприлегающих силуэтов без четкого оформления линии талии - вогнутые кривые линии (рис. 31,е).

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПОЛЫ

Длина талии по средней линии полы А 2 Т 5 . От точки А 2 вниз по средней линии полы отложить мерку длины талии спереди минус длина ростка и поставить точку

Для условно-типовых фигур расчетная величина длины талии полы должна находиться на сетке чертежа ниже точки Т 2 в пределах 1,5 см. Если точка Т 5 располагается ниже точки Т 2 более чем на 2 см или поднимается выше ее, то, следовательно, данная фигура имеет отклонения по размерным признакам от условно-типовой фигуры. В этих случаях обязательно надо сделать корректировку баланса линии вершины горловины, как это показано на рис. 35. На нашем чертеже точка Т 5 находится ниже точки Т 2 на 1 см, то есть фигура по размерным признакам типовая.

Положение линий бедер и низа на средней линии полы окончательно определяется величиной отрезка между точками

Для фигур с выступающим животом и перегибистой осанкой среднюю линию полы следует дополнительно удлинить на 1 см.

Центр груди Г 2 Ц. От точки Г 2 влево отложить мерку расстояния между центрами сосковых оснований и поставить точку Ц: Г 2 Ц= Ц г = 9,5 см. Из точки Ц поднять перпендикуляр и на пересечении его с линией вершины горловины поставить точку В. Вниз из точки Ц линию продолжить произвольно.

Высота грудных желез ВВ 1 . От точки В вниз отложить разницу между меркой высоты груди и длиной ростка и поставить точку

Точка В 1 является вершиной нагрудной вытачки, положение ее непостоянно и зависит от высоты грудных желез: она может располагаться выше или ниже линии полуобхвата груди на сетке чертежа. Правильное определение положения вершины нагрудной вытачки имеет большое значение при ее перемещении в лифе для разработки фасона.

Ширина горловины А 2 в. От точки А 2 влево отложить 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 0,5 см и поставить точку в. Ширина горловины равна ширине ростка:

На чертеже точка в является высокой точкой горловины, то есть практически вершиной полы.

Глубина горловины А 2 в 1 . От точки А 2 вниз по средней линии полы отложить размер ширины горловины и поставить точку

Вспомогательная точка для оформления горловины . Из точки А 2 по биссектрисе отложить размер ширины горловины плюс 0,5 см и поставить, точку

Оформить срез горловины, соединив точки в, в 2 , в 1 плавной вогнутой линией.

Конструктивные линии срезов ростка и горловины на чертеже соответствуют на фигуре линии полуобхвата шеи по ее основанию. Поэтому, чтобы на примерке проверить общую посадку и степень прилегания других конструктивных линий кроя изделия на фигуре, надо срезы ростка и горловины после раскроя предохранить от растяжения и осыпания, закрепив их ниткой или кромкой. Не рекомендуется также расширять и углублять росток и горловину по фасону до первой примерки. Если нарушить эти правила, то в изделии могут появиться дефекты, причины которых иногда трудно определить.

Вспомогательные линии плечевого среза полы . Высокую точку горловины в соединить на спинке с точкой П 2 и на пересечении линий высоты груди и центра проймы поставить соответственно точки В 2 и Д.

Вершину линии проймы полы определяют, исходя из практических наблюдений в процессе работы. При нормальной покатости плеч от точки Д вниз отложить 4,5 см, при низкой - 5 см, при высокой - 4 см и поставить точку Д 1 .

Первая линия нагрудной вытачки B 3 B 1 . От точки в влево по вспомогательной линии плечевого среза отложить 1/3 мерки ширины плеча, и поставить точку В 3 , которую соединить с точкой В 1 прямой линией:

Длину отрезка плечевого среза от вершины линии проймы полы до второй линии нагрудной вытачки определяют, исходя из разницы между меркой ширины плеча и длиной отрезка плечевого среза между точками в и

От точки Д 1 вправо касательно вспомогательной линии плечевого среза полы отложить 9 см и поставить точку В 4 , причем эту точку надо ставить с нижней стороны линий.

Вторую линию нагрудной вытачки оформить, соединив точки В 4 и B 1 прямой линией. Обе стороны вытачки по длине должны быть равны между собой. При построении чертежа выкройки большого размера вторая линия вытачки иногда по длине бывает больше первой, ее нужно уменьшить, то есть подровнять по первой линии, как это показано на рис. 32,а. При малых размерах, наоборот, вторая линия бывает короче первой, ее нужно увеличить, то есть подровнять по первой линии вытачки (рис. 32,б). Окончательно плечевой срез полочки оформляют при изготовлении лекал, соединив точки в, Д 1 прямой линией при закрытой вытачке.

Для изделий с плечевыми прокладками скос плечевого среза полы уменьшают на 0,5 см.

Размер раствора нагрудной вытачки определяют путем графического построения на чертеже, без расчетов, исходя из разницы между точкой проймы полы Д 1 и высокой точкой горловины в минус ширина плечевого среза. При построении чертежа выкройки на женщину, у которой ширина плеч больше нормы, принятой для типовой фигуры (на 1,5 см и более), надо плечевые срезы полы расширить за линию центра проймы на 1,5-2 см (рис. 32,в). Это обеспечит нужный раствор нагрудной вытачки и прилегание среза проймы полы к плечевому сочленению спереди.

Точку наибольшего выступа проймы определить, отложив от точки Г 4 вверх 5 см, и поставить точку Д 2 , соединив ее с точкой Д 1 прямой линией.

Линию Д 1 Д 2 разделить пополам, поставить точку Д 4 , от нее перпендикулярно вправо отложить 1 см и поставить точку Д 5 . Выемка Д 4 Д 5 для фигур с малыми грудными железами равна 0,5 см, со средними - 1-1,5 см и с большими - 2- 2,5 см. Из точки Г 4 влево по биссектрисе отложить 2,5 см (для малых размеров 2 см) и поставить точку Д 6 . Линию проймы оформить, соединив точки Д 1 , Д 5 , Д 2 , Д 6 , П 5 плавной вогнутой линией.

Чтобы получить точную линию плечевого среза полы, надо на выкройке чертежа закрыть нагрудную вытачку, соединив первую линию вытачки со второй, и от горловины, продолжая угол наклона плеча, выровнять линию и срезать в конце излишек.

Вытачки на чертеже являются важным конструктивным элементом и имеют особенно большое значение в женской одежде, так как при помощи вытачек изделие приобретает объемную форму. Если в верхней одежде из плотной шерстяной ткани объемную форму в некоторых местах можно получить пластическим способом, то есть влажно-тепловой обработкой, то в легком платье и в верхней одежде из синтетических тканей это достигается только механическим способом за счет вытачек.

Первостепенное значение имеет нагрудная вытачка, она является основной в конструкции изделия независимо от вида одежды.

Для фигур одного и того же размера, но различающихся по телосложению, величина раствора нагрудной вытачки разная. Она зависит в основном от разности размеров ширины спины Ш с и ширины груди второй Ш г2 , а также от осанки (плечи выдвинуты вперед или отведены назад).

Для перегибистой фигуры с большой грудью величина раствора вытачки должна быть на 1-2 см больше, чем для типовой фигуры того же размера. При наклонной фигуре и небольшой мерке Ш г2 раствор вытачки должен быть на 1-2 см меньше, чем для типовой фигуры аналогичного размера.

Кроме того, наблюдения показывают, что для фигуры с большой грудью и узкой грудной клеткой и, наоборот, с широкой грудной клеткой и маленькой грудью при одной мерке Ш г2 величина раствора нагрудной вытачки должна быть одинаковой.

* (Возможны отклонения в пределах ±0,5 см. )

Если нагрудная вытачка остается в модели на плечевом срезе полы, то вершину ее надо укоротить: для изделий из легкой ткани - на 1 см, из толстой ткани (хорошо поддающейся сутюжке) - на 2-3 см, - и обе ее стороны оформить слегка вогнутыми линиями.

Раствор боковой вытачки на талии полы , равный 1 см, отложить от точки Т 7 вправо и поставить точку Т 6 . Точки Т 5 и Т 6 соединить, вычертить линию талии на поле, как это показано на чертеже.

Растворы двух передних вытачек на талии рассчитать, исходя из разницы между общей суммой растворов вытачек и суммой растворов боковой вытачки и вытачек на талии спинки:

Раствор первой и второй вытачек будет равен

Положение первой передней вытачки на талии. Первую линию нагрудной вытачки B 3 B 1 продолжить вниз до линии талии и поставить точку m 5 , от нее влево отложить раствор вытачки и поставить точку m 6: m 5 m 6 = 3 см.

Для типовой фигуры верхний конец первой передней вытачки на талии m 7 не доходит до высокой точки груди В 1 на 4 см, для полной фигуры с высокой талией и низко поставленными грудными железами - на 2 см, для фигуры с низкой талией и высоко поставленными грудными железами - на 5-6 см. На нашем чертеже m 7 B 1 = 4 см. Длина нижней части вытачки равна 8-10 см.

Положение второй передней вытачки на талии. Отрезок линии талии между точками m 6 , Т 6 разделить пополам и через полученную засечку провести вверх и вниз вертикальную линию. Вправо и влево от засечки отложить глубину вытачки 3 см и поставить точки m 9 , m 10 . Длина второй вытачки равна длине первой.

Для полуприталенного изделия или для полной фигуры с большим, выступающим животом на талии строится одна передняя вытачка с раствором не более 4-5 см, она располагается на середине линии талии между точками Т 5 , Т 6 .

Расчет ширины изделия по линии полуобхвата бедер описан на с. 60 при построении чертежа спинки.

Линию бедер полы расширить от точки Б 3 влево на 2 см и поставить точку Б 6: Б 3 Б 6 = Б 3 Б 4 = 2 см.

Линию низа расширить от точки Н 3 влево на 2 см и поставить точку Н 6 .

Линию бокового среза полы провести через точки Г 5 , Т 6 , Б 6 , Н 6 , причем отрезок Т 6 Б 6 оформить слегка вогнутой линией. Боковые срезы спинки и полы по длине равны между собой. Из точек Б 5 , Н 5 влево до соединения с точками Б 6 , Н 6 параллельно линии талии провести плавные линии бедер и низа.

Для построения чертежа втачного рукава замерить длину среза проймы и линии втачивания рукава в пройму. Линия втачивания рукава в пройму проходит на расстоянии 1 см от среза проймы (рис. 33). Оба полученных размера обозначить в правом верхнем углу плеча спинки: числителем - длину среза проймы; знаменателем - длину линии втачивания рукава. Длина проймы по линии втачивания рукава в среднем на 2-2,5 см больше линии среза проймы.

Длина линий среза проймы и втачивания рукава в пройму на нашем чертеже - Д пр = 40/42 см.

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА ЖЕНСКОГО ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ С ОТРЕЗНЫМ БОЧКОМ, КНИЗУ РАСШИРЕННОГО (рис. 34)

Построить чертеж основы платья полуприлегающего силуэта и внести изменения в построение боковых срезов.

ПОСТРОЕНИЕ БОКОВОГО СРЕЗА СПИНКИ

Вершина бокового среза Г 3 П 6 =5-6 см.

Ширина спинки по линии талии равна ширине спинки по линии груди минус 3 см. Т 1 Т 4 =Г 1 Г 3 -3=18,8-3=15,8 см.

Ширина спинки по линии бедер равна ширине спинки по линии талии плюс 2 см. Б 1 Б 4 =Т 1 Т 4 +2= 15,8+2=17,8 см.

Ширина спинки по линии низа равна ширине спинки по линии бедер плюс 2 см. Н 1 Н 4 =Б 1 Б 4 +2=17,8+2=19,8 см.

Линию бокового среза спинки оформить через точки П 6 Г 3 Т 4 Б 4 Н 4 .

Линию среднего среза спинки оформить, отложив от точки Т 1 вправо 1,5 см, а внизу от точки Н 1 влево 2-3 см. Т 1 Т 11 =l,5 см. Н 1 Н 11 =2-3 см.

ПОСТРОЕНИЕ ОТРЕЗНОГО БОЧКА

Сумма растворов вытачек на талии равна Т 1 Т 2 -(С т +П т)=51-(38+4)=9.

Раствор вытачки к боковому срезу спинки и к боковому срезу полы равен:

Ширина бочка по линии груди равна ширине проймы плюс 2-3 см:

Г 3 Г 9 =Г 3 Г 4 +2=12+3=15 см.

Ширина по линии талии равна ширине по линии груди минус 2 см:

Т 8 Т 6 =Г 3 Г 9 -2=15-2=13 см.

Общая ширина изделия по линии бедер равна: С б +П б =53+2=55 см. Размер расширения изделия по линии бедер составит:

55-Б 1 Б 2 =55-51=4 см;

Ширина бочка по линии бедер равна ширине по линии груди плюс 4 см: Б 8 Б 6 =Г 3 Г 9 +4=15+4=19 см.

Ширина по линии низа равна ширине по линии бедер плюс 4-5 см:

Н 8 Н 6 =Б 8 Б 6 +4=19+4=23 см.

Оформить линии боковых срезов отрезного бочка и полы согласно полученным расчетным размерам.

Шить легко! Вы сами в этом скоро убедитесь, когда наденете новенькое замечательное и главное сшитое своими руками платье (или любой другой предмет одежды). Какое удовольствие вы испытаете, услышав первые искренние комплименты близких и друзей и гордо ответите: «я сама это пошила».

Некая «магия»- вот перед вами просто отрез ткани, а через время благодаря вашему творческому стремлению, капельке терпения и желанию постепенно рождается нечто совсем иное-то, что приобретает форму и смысл в ваших руках, то, что можно примерить, надеть на себя, то, что становится не только частью вас, но и настоящим поводом для гордости.

С чего начинаем?

С начала! А началом в нашем деле является построение базовой выкройки-основы женского платья (жакета, блузы). Не пугайтесь, пожалуйста и не паникуйте, даже если алгебра и геометрия были вашими самыми нелюбимыми предметами, вы справитесь. Это намного легче чем кажется на первый взгляд. Тем более все описано очень подробно и вам нужно просто совершать по порядку перечисленные действия.

Испугались? А зря! Такое мы делать не будем!

Точнее будем, но не такое, намного проще, вы же не экзамен в вузе будете сдавать на эту тему. Для того, чтобы создать свою собственную основу и в дальнейшем с ней работать не обязательно прибегать к таким сложным расчётам. Многое можно упростить, а кое-где даже немножечко схитрить. Просто поверьте, что это можно сделать намного проще и быстрее! Все получится, сами не заметите, как легко справитесь!

Готовые выкройки: за и против

Очень важно понимать , что, хотя построение основы и может вам показаться самым нудным занятием из всей, так сказать, технологической цепочки, сделать его все же необходимо! «Почему?», спросят некоторые: «Ведь сейчас столько журналов с огромнейшим разнообразием выкроек, бери-не хочу». А потому что вы сделаете это всего лишь один раз и на основе одной единственной выкройки сможете реализовывать любые фантазии , потому что все-все строится на этой базе. Вам не понадобятся больше готовые выкройки, вы САМИ сможете их делать очень легко. Даже если и возьмете какой-нибудь журнал с любой интересующей вас ну очень оригинальной уже готовой выкройкой, то сможете легко «подогнать» ее под себя, потому что выкройки из журналов рассчитаны на «типовые фигуры» и, как показывает практика, почти никому не подходят идеально. Конечно, ведь все мы разные.

Потрудившись один раз в составлении выкройки-основы, вы будете иметь как бы «слепок» своего собственного тела, уникального и единственного. Более того, поймете какие цифры откуда берутся и куда применяются и почему вот здесь так, а здесь вот так…. Все поймете. Это просто!

Осознав важность сего действия, приступаем к построению базовой выкройки-основы женского платья.

Строим выкройку. Действие первое: мерки

Берем сантиметровую ленту, карандаш, тетрадочку и…

Снимаем мерки

ПОГ -Полуобхват груди.

Меряем обхват груди(ОГ) по самой выпуклой части в обычном бюстгальтере, или без него (если не носите) и делим пополам.

ПОТ -полуобхват талии

Обхват талии(ОТ):2

ПОБ -полуобхват бедер

Обхват бедер (ОБ):2.

Но существует одно заблуждение на счет снятия этой мерки. Нельзя ориентироваться на самую широкую часть бедер. ОБ меряется по выпуклой части лобка, почти всегда совпадает с самой выпуклой частью ягодиц, но не всегда с выпуклостью бедер. Частенько, даже у худеньких девушек бедра расширяются ниже линии мерки. Например, правильно измеренный ОБ=96см, а на 2-3 см ниже-98. Эту особенность нужно учитывать, расширяя выкройку на указанную величину ниже линии бедер, иначе посадка вам не понравится.

ДС — длина спины

От 7-го шейного позвонка (можно слегка наклонить голову вперед, и он станет выпуклым) до линии талии.

ШС — ширина спины

Примерно на уровне середины лопаток от руки к руке (если точнее, от подмышки к подмышке). Дли 46-го размера, например, среднее значение 35-36 см.

ДП -длина плеча

Меряется по плечу от основания шеи до конца плеча (до плечевого сустава)

ПОШ -полуобхват шеи

Измеряем лентой шею у основания и делим на 2.

ДР -длина рукава

От выпуклой точки плеча (конец линии длины плеча) до кисти через локоть, слегка согнув руку.

ОР -обхват руки

Обхват руки на уровне подмышки горизонтально. (ширина низа рукава измеряется в зависимости от того, какой рукав длины и соответственно ширины снизу)

ЦГ -центр груди (он же ЦБ-центр бюста)

По самым выпуклым точкам груди горизонтально (от соска к соску, или по бюстгальтеру)

ДИ -длина изделия

От 7-го шейного позвонка до необходимой длины изделия.

Существует еще более 15-ти замеров и десятки числовых значений, рассчитываемых по разным формулам, которые принято считать необходимыми для построения выкройки-основы. (примерно, как на рис.1) Но, поверьте, без них можно обойтись и получить ничуть не менее точно построенную основу! Не удивляйтесь! Несколько простеньких формул мы конечно же применим, но это будет просто! Мы достигнем того же результата, пройдя, намного более упрощенный, но не менее продуктивный путь!

Нужно учесть припуски «на свободу облегания» в зависимости от того, насколько облегающий силуэт хотим получить. Основа-это все же основа, ее мы сделаем с минимальными припусками (3-4 см., равномерно распределенные на все участки), а потом можете добавлять сколько угодно и экспериментировать.

— точно снять мерки спины самому себе сложно, попросите кого-нибудь в этом помочь, т.к. даже небольшая ошибка приведет в итоге к неправильному построению и, как следствие, переделке.

— Если вы собираетесь носить под будущее платье определенный бюстгальтер, снимайте мерки в нем.

Расслабьтесь, приступайте, не сомневайтесь ни в чем и получите массу удовольствия)))

Действие второе: чертеж выкройки

Понадобится линейка (50-60 см. хватит, можно взять и метровую, но с ней неудобно работать, если нет большого раскройного стола, да и лента у вас есть для длинных измерений), бумага для выкроек или просто большой кусок бумаги или ватман, или ненужные остатки обоев. Первую выкройку, конечно, удобнее строить на «миллиметровой» бумаге большого формата, но если таковой не имеется, приступить ну очень уж не терпится, просто разлинейте бумагу (или склеенные обои) на горизонтальные и вертикальные линии хоть по 5 см. Потом вы сможете рисовать эти выкройки «с закрытыми глазами», но первую все же лучше на «миллиметровке», меньше вероятность допущения ошибок.

Строим выкройку-основу

Для примера возьмем типовую женскую фигуру 46-го размера. Вы же, соответственно, подставляете свои мерки и делаете по этому образцу свои собственные расчёты.

Предположим:

ПОГ- 48см. (ОГ-96см.)

ПОТ- 37см. (ОТ-74см.)

ПОБ-50см. (ОБ-100см.)

Для начала рисуем прямоугольник , внутри которого образуется выкройка (оставьте немного места сверху).

Ширина равна ПОГ + та самая прибавка на «свободу облегания» (возьмем 4 см., разделим пополам, т.к. у нас только половинки выкроек). То есть ПОГ+2СМ. Получается 48+2=50см.

Высота равна длине нашего изделия, при росте 160- 165 длина 95см .- это немного выше колена.

Почему мы чертим выкройку, основываясь на ОГ, а не на ОБ? ОБ= 100см.-это больше, чем 96 «Как же мы поместим на выкройке наши бедра?» — спросите вы. Это для упрощения понимания и лучшей наглядности. Верхняя часть выкройки – это большая (с ударением на «о») часть работы, и нагляднее будет, если, как бы, соединить перед и спинку временно нижними крайними точками пройм. А потом линии расширения наших бедер нарисуем внахлест, находящими друг на друга. И это нам совсем не прибавит работы и не затруднит задачу! Когда закончите, сами поймете.

Вот мы и начали построение. Повторим, чтобы вы не запутались: ОГ берете не 96, а свой, длину тоже. И рисуем не в тетради, а в полную величину.

Разбиваем наш чертеж на 3 части горизонтально, 2-мя линиями следующим образом: рисуем линию талии и линию бедер. Линию груди пока не рисуем. Когда вы дойдете до нее, то поймете, в чем заключается эта маленькая хитрость. По правилам построения эту линию нужно сначала высчитывать, а потом проверять другими расчётами, и только потом она должна совпасть с линией проймы. А если не совпадет- все! Начинать с начала. Многие на этом этапе теряют свой бесценный творческий порыв, потому что путаются во всех этих формулах. Мы же хотим творить! Так зачем эта цепочка расчётов, если намного проще сначала вычислить линию проймы и ее крайние точки (которые находится в готовом изделии подмышкой).

Линия груди проводится на высоте, равной глубине проймы, которую мы узнаем позже, пока ее не чертим.

Линия талии

проводим ее, отмерив сверху нашу длину спины(ДС). У нас 40 см , а у вас ваша мерка, не забывайте.

Линия бедер

откладывается от линии талии на расстояние, равное ДС:2 . 40:2=20СМ. То есть, если сверху (а не от линии талии), то откладывается ДС+ половина ДС. В нашем случае: 40+40:2=40+20=60см.

Теперь проводим вертикальную линию, разделяющую детали переда и спинки.

Дело в том, что существует правило, согласно которому перед должен быть немного шире чем спинка. Это правило мы не нарушаем. Берем наши уже высчитанные 50 см на чертеже. Делим чертеж пополам вертикально и к передней полочке прибавляем 1 см, а от спинки отнимаем 1см. Получается разница в ширине деталей 2 см. в готовом изделии, соответственно-4.

96(ОГ)+4=100см., 100:2=50см. Это мы уже сосчитали и нарисовали.

50см.:2=25см. (Делим нашу выкройку вертикально пополам)

25см.+1см.=26см. ширина переда

25см.-1см.=24см. ширина спинки

Внимание! Если ваш размер груди больше 3-го, то есть чашечка бюстгальтера «С» и больше, или р-р больше 52-го, то для этого расчета берете не 1 см., а 1.5-2см.

Рисуем линию горловины спинки (спинка у нас справа). Делаем это следующим образом:

Сначала рассчитываем ширину горловины и ставим точки на верхней линии нашего чертежа. ПОШ:3+0.5см. Очень просто, берете свое значение ПОШ, делите на 3 и прибавляете 0.5см. У нас ПОШ=19. Следовательно, 19:3+0.5=6.8см. Округлим немножко до 7см. Не округляйте в меньшую сторону, только в большую, кратно 0.5, т.е, 6.5, 7, 7.5 и т. д.

Запоминаем! Ширина горловины переда и ширина горловины спинки всегда равны! Так что можете поставить на данном этапе сразу 2 точки от краев по бокам на верхней линии чтобы, когда дойдем до переда, к этому расчёту уже не возвращаться.

Высота края горловины спинки находится выше верхней линии нашего прямоугольника, мы поэтому и оставляли немного места сверху. А возвышается крайняя точка на расстояние, равное

ПОШ:10+0.8см.

19:10+0,8=2,7см.

Откладываем 2 точки: на 7 см горизонтально влево и поднимаем ее на 2.7см. вверх-это наша крайняя точка горловины и по ширине, и по высоте. (рис.5)

Рисуем скругленную линию от этой точки до крайнего правого угла нашего прямоугольника.

Вот и первая линия нашей выкройки! Поздравляем! Продолжаем.

Теперь рисуем линию плеча. Сначала определяем на сколько она должна опуститься по высоте (длину-то мы знаем).

Отмеряем на нашем чертеже по верхней линии половину ширины спины (это ведь половина выкройки) +0.5см.

ВНИМАНИЕ! Эти 0.5см.-часть нашей прибавки на свободу облегания! Помните? 2см? Так вот- пришло время объяснить, куда мы их денем: по 0.5см. в проймы и по 0.5см. в боковые швы, куда они попадут автоматически, ведь при построении нашего прямоугольника мы их уже учли.

Совет : если вы будете брать большее значение, чем 4, как сейчас, то распределять их следует так: в проймы желательно не более 1 см., остальное в боковые швы поровну. Это для «классического» платья, построенного на базе выкройки-основы, все эти цифры могут кардинально меняться в зависимости от фасона.

Итак, ШС у нас 35 (а у вас может быть другая величина). 35:2+0.5=18. На этом расстоянии от края отмеряем вниз 2.5см. Это среднее значение наклона для обычных плеч, может быть от 1см. до 4см. если плечи высокие-1см., чем более покатые плечи, тем больше и наклон, но не больше 4-х см. Практика показывает, что у более чем 90% женщин 2.5- «то, что доктор прописал». Если долго-долго рассчитывать со всем множеством обмеров, то будем знать наверняка, просто возьмите 2.5см.(рис.5).

Проводим линию от крайней точки горловины через полученную точку на длину, равную длине нашего плеча + 1.6см.

Эти 1.6см. – размер выточки и он всегда одинаковый.

ДП+1.6.см.

12+1.6=13.6см.

Плечевая вытачка спины находится на расстоянии 4см. от края горловины,

Ее глубина всегда 6см.

Размер этой вытачки 1.6см.

Первую линию (6 см.) проводим перпендикулярно вниз, вторую уже к точке на 1.6см. дальше по линии плеча

Вторая линия чуть поднимется нал линией плеча, потому что, тоже должна быть равна 6см., если мы закончим ее рисовать на линии плеча, при сшивании она окажется короче и две линии этой вытачка не состыкуются. Запомните! Это важно! Потому что если забудете, то решите потом, что не стоит начинать все сначала и немножечко срежете «лишнее» (то, что совсем не лишнее) а эти несколько миллиметров впоследствии сыграют с вами злую шутку-посадка будет не такой идеальной, как ожидалось, а про эти миллиметрики вы уже даже и не вспомните.

Чертим пройму спинки

Заодно находим линию груди.

Высота проймы спинки всегда равна ПОГ:4+7см.

Считаем: 48:4+7=19см.

От нижней уже нарисованной нами точки линии плеча откладываем вертикально вниз 19см.

Вот она! Наша линия груди! Чертим ее горизонтально. (рис.7)

Теперь небольшая хитрость. Будьте внимательны! Мы нарисуем линию проймы спинки необычным, очень простым но точным способом. Есть вертикальная линия от нижней точки линии плеча до линии груди, которую мы только что вычислили. Делим эту линию на 3 части и ставим 2 точки. От верхней откладываем вправо 1 см., ставим новую точку вместо нее (на 1 см. правее), а нижняя – это точка от которой наша пройма начнет изгибаться к крайней нижней точке нашей проймы(подмышкой). Проводим линию как не рис.7 через эти точки. От руки, красивенько.

Можем сделать небольшую проверочку закругления нижней части проймы.

(ПОГ:4+2):10+1.5

(48:4+2):10+1.5=3.1см.

Посмотрите на рисунке, где эти 3.1 см находятся. Если немного не сошлось, просто сделайте свой изгиб больше или меньше. Видите, как просто? Вы молодцы!

Пройма переда .

Нам нужно определить длину участка чертежа, на котором располагаются проймы и отмерить полученный результат по линии груди влево, чтобы быстренько построить пройму переда. Если вот сейчас немножко не понятно, не волнуйтесь, просто точно следуйте пошаговым инструкциям, потом станет понятно.

Берем наш ПОГ и делим на 4, потому, что на правильно составленной выкройке-основе любого размера, проймы занимают ¼ часть по ширине. Если не верите, померяйте любую выкройку-основу. Не забываем про нашу прибавку на свободу облегания-сейчас это 1см. Помните, мы распределяли в проймы по 0.5см.? и сейчас в расчет идут обе.

Откладываем полученную величину влево по линии груди от той вертикальной линии, которая находится на уровне крайней точки линии плеча спинки (см.рис8). Отложили 13 см., посмотрите где они и отложите то, что получилось у вас. Проводим линию вертикально вверх и это будет наша линия проймы переда.

Высота проймы переда на 2 см. ниже высоты проймы спинки. Всегда!

ПОГ:4+5см. (5 вместо 7-ми, как на спинке)

Откладываем то, что получилось вверх от линии груди по линии проймы переда.

И еще одна маленькая хитрость:

От полученной точки откладываем вправо горизонтально величину, равную ПОГ:10 и рисуем еще одну точку.

Вот! Это наша крайняя точка линии плеча переда!

И снова делим полученную линию проймы на 3 части и снова рисуем 2 точки.

От нижней, как и в пройме спинки, линия стремится к конечной нижней точке проймы. На нашем рисунке наши проймы сходятся в одну точечку и это очень-очень упростило наши расчёты.

Посмотрите на рис.9. Так рисуем нашу пройму переда. Здесь не будет лишних расчетов, просто внимательно посмотрите, самая верхняя ее часть (синяя)-почти прямая, совсем немножко изгибается влево. Там, где помечено желтым цветом, линии почти по всей своей длине ровные, просто края скругляются, чтобы не было углов. Остается только красиво «завернуть» зеленую часть. Если будут сомнения на счет изгиба этой линии, лучше «вырежьте» меньше, а потом при примерке лишние пару мм. срежем (в обратном случае приклеить не получится, рассчитывать этот изгиб долго и нудно) Ну как? Красиво получилось? Конечно красиво! Поехали дальше, мы уже почти на финишной прямой.

Вырез горловины переда

Одну точку мы уже имеем. Вспоминайте. Вспомнили? Мы уже определили ширину горловины для спинки, и как было сказано выше, она равна 7 см. (Не забывайте, у вас может быть не 7см., проверьте- ПОШ:3+0.5см.)

Высота края горловины меряется от линии груди и равна ПОГ:2+3.5 см. (для девочек, у которых р-р груди меньше 1-го не 3.5, а 2.5)

48:2+3.5=27.5см. от линии груди вверх!

Остается только узнать глубину горловины переда , т.е. глубину нашего выреза. Для этого проводим вспомогательную лилию на уровне точки высоты края горловины, которую мы нарисовали только что и от этой линии, повторимся, именно от этой линии (а не от верхней границы нашего чертежа) откладываем значение, равное ПОШ:3+2. 19:3+2=8,3см. Округлим до 8,5см. (с округлением этой величины та же история, как с шириной горловины). Меньше нельзя, потому что результат расчета это-минимум. Больше-да сколько угодно. Все зависит от модели будущего изделия. Можно делать вырез горловины и шире (пусть хоть сексуально и игриво спадает с плеча) и глубже насколько захотите, но это позже, это сами. Сейчас –основа!

Плавненько, как на рис.10 рисуем от руки нашу красивую линию выреза горловины переда.

Нагрудная вытачка чертится следующим образом:

Соединяем верхнюю точку горловины и верхнюю точку проймы переда. Если вам кажется, что вершина вашего выреза слишком высока и образовался слишком острый угол, не беспокойтесь. Вам кажется! Более того, чем больше грудь, тем выше будет крайняя точка.

По линии груди отмеряем от края вправо величину, равную половине мерки центра груди (опять же, потому что выкройки половинка) +1см. Получаем точку вершины нашей нагрудной вытачки.

21:2+1=11.5см.

Отмеряем, отмечаем и проводим от этой точки линию вертикально вверх до линии плеча и это первая линия нашей нагрудной вытачки. Замеряем линейкой отрезок от ее верхней точки до верхней точки выреза горловины. Получается 3.5см.(у вас же получается, скорее всего, другая цифра)

Узнаем размер нашей вытачки. Мы ведь знаем, что придется сшивать перед и спинку))) Значит линии плеча должны совпадать и, главное быть равными нашему замеру –ДП. Длина плеча у нас 12см.

Отнимаем 3.5см. от 12см. и получаем, так сказать, остаток длины плеча и откладываем полученный результат от верхней точки проймы переда по линии плеча влево, и через эту точку проводим вторую линию нашей вытачки, которые обязательно должны быть одинаковыми по длине. (смотрите как на рис.11).

Нельзя! Никогда нельзя забывать сравнивать длины отрезков вытачек. Где бы они не находились, какими бы вычурными ни были. Всегда помните о том, что вытачка — это вырез, его края нужно сшить, и они всегда должны совпасть по длине!

Вот так, без всяких премудрёных расчетов мы построили самую сложную часть нашей выкройки-основы. Отлично поработали! Осталось немного.

Теперь выточки талии и боковые изгибы

— опускаем на 1,5 см. линию талии и линию бедер спереди как на картинке(рис.12). Просто так принято. Это очень маленькое значение-1.5 см., но если сравнивать два одинаковых облегающих изделия в одном из которых эти линии впереди чуть опущены с тем в котором нет, то разница в точности посадки будет очень даже значительной! Ну просто так красивее!

Зачем вообще нужны вытачки? Этот вопрос кажется на первый взгляд глупым, но ответив не него можно понять очень многое… Конечно, вытачки нужны для того, чтобы убрать лишние куски ткани в определенных местах для того, чтобы достигнуть максимально идеального прилегания к телу. Можно сформулировать похожим образом другими фразами. НО! Сейчас ключевой является фраза «в определенных местах». «А что?» -спросите вы: «разве на выкройке-основе вытачки не должны находиться в строго определенных местах и иметь определённую длину?». А ВОТ И НЕТ!!! Представьте себе-основы бывают разные. Они не слишком друг от друга отличатся, но даже в учебной литературе различных авторов имеются отличия в длине этих самых вытачек и небольшом диапазоне по ширине вытачек талии спины. Все они правильно рассчитаны и прекрасно «сидят», сейчас поймете к чему это все.

Талиевая вытачка переда может:

Иметь вершину в точке центра груди (это точка, из которой начинается плечевая выточка переда)

А может иметь вершину на той же вертикальной линии, но на 1см. ниже или на 2 см., но не ниже 4-х.

Нижняя ее точка может доходить до линии бедер,

А может и не доходить (но тоже, не выше чем на 4 см.)

Может быть равна по ширине талиевой вытачке спины

Может быть чуть шире или уже (не больше чем на 2 см.)

Для талиевой вытачки спины все то же самое, не будем повторяться, кроме одного момента:

Она может быть на расстоянии от линии бедер 4 см., а может и чуть выше (до 6-ти см.)

Вот такие они-основы!

Кстати всем этим можно умело пользоваться, скрывая недостатки и подчеркивая достоинства фигуры, но об этом можно еще писать и писать…. Хотя… можно просто создавать новые модели! Еще чуть-чуть и вы сами сможете смело конструировать что захотите, и перемещать все эти вытачки в самые непредсказуемые места!

Так что, если вы хотите научиться грамотно шить, а вы конечно же этого хотите, иначе зачем бы вы дочитали аж досюда. Не стоит, увидев немного другую основу, говорить, что она неправильная, или неграмотно построена, и т.п. Наверняка все вы любите «бороздить просторы интернета» и рано или поздно увидите разницу. Это не удивительно, удивительно то, что многие считают основу, на которой сами учились единственно верной. А вы теперь знаете, что есть, так сказать, где развернуться, даже в классической выкройке-основе и диапазон «разворота» вам теперь известен!

Вернемся к нашим построениям.

В нашей выкройке-основе мы:

Сделаем одинаковые по ширине и вытачки и изгибы по бокам, то есть все лишнее поделим поровну, вытачка талии спинки будет равна вытачке талии переда и равна каждому боковому изгибу.

— вытачки талии переда будут начинаться на линии груди и заканчиваться на линии бедер.

Вытачки спины будут недоставать 4 см до линии груди и на 4 см не доходить до линии бедер.

Определяем ширину вытачек и изгибов

Сначала нам с вами нужно узнать, сколько лишней ткани будем срезать. Очень просто. ОГ больше чем ОТ, следовательно, разница этих числовых значений – это и есть сумма всего «лишнего». НО! К ОТ прибавляем 2 см, потому что даже с припусками на свободу на уровне талии все равно нужно чуть-чуть больше свободного пространства.

ОГ-(ОТ+2)

92-(74+2)=16см.

16 см. – это разница в готовом изделии, не забываем, что у нас половинки! А, значит делим эту разницу на 2 и =8см. — сумма вытачек и изгибов на нашей выкройке. Делим на 4, потому что на половинках выкройки у нас 2 вытачки + 2 изгиба и получаем 2см.

Переносим на чертеж следующим образом:

Изгибы талии начинаются, не доходя до нижних точек пройм 2-3 см и заканчиваются в 3-5 см от линии бедер.

Вытачка талии переда находится на вертикальной прямой плечевой вытачки. Опять вспоминаем – повторенье – мать ученья! Отступаем от края значение, равное ЦГ:2+1 см.=11.5см.

Вытачка талии спинки находится на расстоянии от края чертежа, равном ШС:4. У нас 35:4=8.75см. Сейчас лучше не округлять, но 8.7 или 8.8 можно. Возьмем 8.8см. Рисуем, смотрим.

Теперь мы эти вытачки приводим в «божеский вид». Слишком много углов, вам не кажется? Как это будет выглядеть в готовом изделии? Скажем прямо-не очень! О том, как делать выточки идеальными для посадки можно очень много писать, просто запомните один совет:

Концы чуть заостряем, углы скругляем!

Для начала этого будет достаточно См. рис 13

Остается расширить бедра. Наш ОБ = 100см., ПОБ=50см+ 2 см. на свободу облегания., делим на 2. И+ еще минимум по 1 см. Потому что наши красивые ножки всегда в движении и «прилепить» вплотную ничего не удастся, будет очень неудобно (можно2см., если хотите немного свободнее, можно и 3см.).

Помним, что ширина нашей спинки меньше ширины переда!

Для спинки: 50+2(припуск):2(выкройка половинчатая) -1(разница в ширине) +1(просто так нужно) =26см.

Отмеряем на линии бедер 26 см. от края влево

Для переда: (50+2):2+1+1=28см. вправо

Плавно скругляем, рисуя продолжении линии боковых прогибов, заметьте, мы не зря не довели прогиб до самой линии бедер! Мы же знали, что ОБ немного шире ОГ, то есть попа больше чем грудь. Теперь нам легче скруглить окат бедер красиво.

Можно еще к низу расширить на 1 см. Мы не будем.

Еще один немаловажный момент: и перед и спинку по краешкам (кончикам) приподнимаем на 1 см и плавненько, без углов скругляем. Иначе линии шва будут в готовом изделии будут как на рис 13.справа от выкройки.

Вот и получилось. Умнички!!!

На бумаге в натуральную величину наша выкройка выглядит так:

Но здесь плечевая вытачка перенесена в сторону. Это элементарно, посмотрите, как на этом снимке. Такое очень часто делается, чтобы ее скрыть. Она переносится в пройму, в змейку или шов на спинке (если есть), особенно если ткань стрейчевая. В трикотажном изделии вообще не нужна, просто отмеряется нужная длина плеча.

Действие третье. Ура!

Открываем бутылочку чего-нибудь вкусного и празднуем этот прекрасный момент!

Похудение

Льготы беременным женщинам

Лицо

Цейтлина Ульяна: биография и личная жизнь Продал жену за миллион

Похудение

День ВДВ: оригинальные подарки для смелых и мужественных Что подарить папе на вдв своими руками

Почему классика

Платье по фигуре

Необходимые мерки

Построение выкройки

Спинка изделия

Юбка с талии

Крой полочки

Продление переда

Прибавление к объёму

Схема рукава

Детский наряд

Измерение параметров

Построение выкройки основы – САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ (для начинающих)

Нет — я не дам вам ни одной готовой выкройки!

Да — шить самим очень легко и просто!

Итак… что такое выкройка – основа?

Откуда берется выкройка-основа?

Итак, знакомьтесь – ПРОЙМА

ВЫТАЧКИ НА СПИНКЕ – плечевая вытачка + талиевая вытачка

Далее познакомимся… ВЫТАЧКИ НА ПОЛОВИНКЕ ПЕРЕДА

Но это еще не все, что я хочу сказать про грудную вытачку.

ЛИНИЯ ГРУДИ

А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ — С ВЫКРОЙКОЙ ОСНОВОЙ? — спросите вы

Итак… что такое выкройка - основа?

Откуда берется выкройка-основа

Итак, знакомьтесь - ПРОЙМА.

ВЫТАЧКИ НА СПИНКЕ - плечевая вытачка + талиевая вытачка.

Далее познакомимся … ВЫТАЧКИ НА ПОЛОВИНКЕ ПЕРЕДА.

Но это еще не все,

что я хочу сказать про грудную вытачку.

ЛИНИЯ ГРУДИ

ЛИНИЯ ТАЛИИ

ЛИНИЯ БЕДЕР

ПОЧЕМУ НАРИСОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ОСНОВУ - ЭТО ЛЕГКО И ПРОСТО

Ну тогда давайте приступим. И нарисуем все это за 20 минут. Засекайте таймер.

НАЧИНАЕМ РИСОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ОСНОВУ - СНИМАЕМ МЕРКИ.

ШАГ ПЕРВЫЙ - рисуем прямоугольник.

ШАГ ВТОРОЙ - зонируем верхнюю часть прямоугольника на три зоны: зона спинки, зона пройм, зона груди.

ШАГ ТРЕТИЙ - в зоне спинки рисуем 2 линии - линию горловины + линию плеча.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ - находим линию груди и в зоне пройм рисуем пройму спинки и пройму переда.

ШАГ ПЯТЫЙ - РИСУЕМ ЛИНИИ ЗОНЫ ГРУДИ (горловину, плечо и грудную вытачку)

ШАГ ШЕСТОЙ - делим выкройку на полочку спинки и полочку переда - то есть на правую и левую стороны.

ШАГ СЕДЬМОЙ - рисуем линию талии и линию бедер.

ШАГ ВОСЬМОЙ - рисуем боковые изгибы переда и спинки + талиевые вытачки переда и спинки.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - рисуем расширение в области бедер и плавную округлость низа изделия.

1. Построение чертежа основы легкого женского платья

Готовые выкройки: за и против

Строим выкройку. Действие первое: мерки

Действие второе: чертеж выкройки

Строим выкройку-основу

Чертим пройму спинки

Пройма переда .

Вырез горловины переда

Определяем ширину вытачек и изгибов

Действие третье. Ура!

Льготы беременным женщинам

Цейтлина Ульяна: биография и личная жизнь Продал жену за миллион

День ВДВ: оригинальные подарки для смелых и мужественных Что подарить папе на вдв своими руками

Духи с феромонами: отзывы, миф или реальность, как действуют

Цилиндрурия (повышенные патологические цилиндры в моче), норма

Конспект классного часа "день народного единства, согласия и примирения"

Как построить отношения с разведенным мужчиной?